Panzerfux Modellbau

Aus Langeweile und Resten - VK1602 LEOPARD I

2011-09-19T22:17:00.000-07:00

Die Idee zu diesem Modell kam mir, als ich im Zuge des Baus meiner K4 auf eine Lieferung Ätzteile warten musste. Um mir die Zeit (ich hatte Urlaub) nicht zu lang werden zu lassen, spielte ich neben dem Bau anderer Modelle auch ein wenig World of Tanks. Dort war mir dieser kleine und äußerst agile Panzer schon mehrfach aufgefallen – und auch zum Verhängnis geworden. Was also tun, wenn man vor einer Gefahr nicht davon laufen wollte?

Richtig, diese näher kennen lernen, um ihr entsprechend begegnen zu können. Also recherchierte ich im Internet ein wenig herum und wurde auch rasch fündig. Nach ein paar Vergleichen mit Vorbildfotos, dem Umrechnen diverse Grundmaße (Länge, Breite, Höhe) schaute ich in meinem Fundus nach, welche Modelle am ehesten für dieses Vorhaben zu gebrauchen wären. Vom Laufwerk her, der (verkürzten) Seitenlinie und Silhouette, sowie dem Heck erinnerte mich dieser Leopard doch sehr an einen geschrumpften Panther. Sieht man einmal von dem völlig veränderten Turm ab. Und so war es dann auch, das ich die überzählige Pantheroberwanne der Ausführung A dem Arsenal M Bergepanther entlieh. Ebenso wurde eine Unterwanne und das Laufwerk aus einem anderen Bausatz entnommen und munter an die Arbeit gegangen ...

Das Ausgangsmodell von Arsenal M

Die verwendeten Teile der Oberwanne und die

neu aus PS erstellten

Zunächst einmal überlegte ich, wie ich die Oberwanne möglichst großzügig für diesen »Zwerg« zerlegen konnte, auf das viele Details des Urmodells mit übernommen werden konnten. Nach ein paar Stunden des Überlegens, weiteren Untersuchungen von Fotos und dem Vergleich mit diesen und dem Modell, griff ich sodann zur Säge und begann damit, die Heckoberseite knapp hinter dem linken und rechten vorderen Lüftergitter abzusägen. Des weiteren wurde die komplette Frontpanzerplatte ihrer angegossenen Schutzbleche entledigt und diese ebenfalls von den Flanken befreit. Sie würde später als Verbindung zur neu gestalteten Front und dem ebenfalls neu aufgebauten Heckteil samt Flanken fungieren.

Die Oberwanne nimmt langsam Gestalt an

Nach dem diese Arbeiten vollbracht war, nahm ich mir die Unterwanne vor. Auch hier war ein wenig Rechnen notwendig. Letztendlich wurden so ziemlich genau aus der Mitte gut 7 Millimeter heraus getrennt und die verbliebenen Front- und Heckpartien wieder miteinander verklebt. Zur Stabilisierung wurden im Innern der Unterwanne Stege aus ca. 1mm starkem PS-Material eingepasst. So konnte schon vor dem eigentlichen Verkleben die Unterwanne lose, aber stramm zusammen gesteckt werden.

Die modifizierte Unterwanne und die neue

Oberwanne

Etwas mehr Aufwand bereitete hingegen der Bau der Oberseite. Hier hatte ich eigentlich angedacht, die verbliebenen Flankenteile mit in das spätere Modell zu integrieren. Das habe ich zwar auch, allerdings anders als gedacht. Doch im Nachhinein musste ich mir eingestehen, das diese Art mir so einiges an Spachtelarbeit erspart hat. Im Endeffekt habe ich also die an der Motorabdeckung verbliebenen Seitenteile so weit herunter geschliffen, das sie als Klebebrücken für die aus PS neu gestalteten Seitenteile dienten. Ebenso wurde ein neues Oberteil für die Wanne geschaffen, das sich annähernd nahtlos in das Gesamtbild einpassen ließ und direkt an das Heckteil vom Panther angeklebt wurde. Auch hier habe ich von unten wieder mittels Klebestege gearbeitet, um möglichst gerade Übergänge zwischen dem neuen und alten Bauteil herstellen zu können. Nachdem die Flanken zusammen mit dem Heck und dem neuen Wannendach ausgerichtet und verklebt waren, konnte die alte Panther-Front eingesetzt werden. Diese unterteilt das Modell quasi und dient als Haftbrücke zwischen der neu gestalteten Mitte der Wannenoberseite, und der an diese anschließenden Front. Letztere ist schmaler als beim Panther, was dem Leopard ein ganz eigenes »Gesicht« verleiht. Auch dieser Erker, in dem der Fahrer und der Funker ihren Platz finden, wurde aus 0,5 und 1,0mm PS-Material erstellt und mit flüssigem Plastikkleber von Revell an seinen Platz geklebt.

Die Fahrwerksteile. Oben das neu gestaltete,

unten das Ausgangsbauteil

Waren diese Arbeiten beendet, konnte die neu gestaltete Unterwanne mit der oberen vereint werden. Hierzu ist es erforderlich gewesen, die ursprüngliche Höhe der Unterwanne um ein paar Millimeter zu reduzieren. Dies war zum Einen wegen ein paar Aussteifungen am Wannendach erforderlich, zum Anderen aber auch, weil die Frontpanzerplatte sonst nicht ohne weiteres zu montieren gewesen wäre. An letzterer mussten ohnehin ein paar Materialreduzierungen durchgeführt werden, die aber mit einer Feile rasch zu bewerkstelligen waren. Nach einer Nacht zwecks durchtrocknen des Klebers, wurden die Seitenteile so mit einer Feile verschliffen, das sie annähernd eben waren. Als dann habe ich aus 0,25mm PS ein paar grob der Länge des Modells entsprechende Teile zurecht geschnitten (2x) und diese dann an die Seitenteile (zwischen Ober- und Unterwanne) geklebt. Auf diese Art und Weise ersparte ich mir weiteres Spachteln. Zuvor hatte ich aber noch mittels wasserfestem Filzstift die Markierungen für die späteren Achsaufnahmen aufgemalt. Nach dem Trocknen wurde das überstehende PS-Material mit einem scharfen Messer und Schere bündig abgeschnitten und mit Feile und Schleifpapier weiter angeglichen.

Das neu angepasste Fahrwerksteil

Die vorderen Schutzbleche entstanden aus 0,15mm Messingblech, das ich zuvor wie folgt präparierte. Um die Versteifungsrippen anzudeuten, bin ich mit einer Stahlnadel (Spitze etwas abgerundet) an einem Stahllineal entlang gefahren. Zuvor hatte ich die entsprechenden Abstände von den abgetrennten Schutzblechen des Panther vermessen, auf das Blech übertragen und mit der Nadel durchgedrückt. So hatte ich von der Unterseite her insgesamt drei Furchen in das Blech geprägt, die auf der Oberseite als erhabene Rinnen zu erkennen waren. Anschließend wurden zwei großzügig in der Länge belassene Teile aus dem Blech geschnitten und am Modell angepasst. Die Klebestellen, die später nicht mehr zu sehen sein würden, wurden einfach mit der Flachzange wieder geplättet und mit flüssigem Sekundenkleber an das Modell geklebt. Leicht zurecht gebogen und in Form gebracht, fixierte ein weitere Tropfen Sekundenkleber-Gel das Schutzblech endgültig an seiner vorgesehenen Position. Da das Blech sehr dünn ist, lässt es sich sowohl vor, wie auch nach der Montage und der späteren Bemalung ohne großen Aufwand wunderbar deformieren. So lassen sich auf einfachste Art leichte, oder auch stärkere Beschädigungen simulieren.

Gut zu erkennen, die neuen Schutzbleche

(noch ohne die Scheinwerfer)

Auf der Oberseite dieser Schutzbleche wurden alsdann noch zwei Bosch-Scheinwerfer aus der Grabbelkiste geklebt. In die Sockel dieser beiden Scheinwerfer habe ich mit einem 0,5mm-Bohrer zwei kleine Löcher gebohrt und ein Stück Messingdraht entsprechend geringen Durchmessers geklebt. Nach dem Aushärten des Sekundenklebers, wurde der Draht soweit gekürzt, das es den Anschein erweckte, als würde diese »Stromleitung« aus dem Scheinwerfer im Innern der oberen Panzerwanne an der Front verschwinden. So war mit wenigen Mitteln der Eindruck eines montierten und angeschlossenen Scheinwerfers entstanden.

Der LEOPARD von vorn

Da es der Leopard jedoch nie über das Stadium des Reißbrettentwurfs hinaus geschafft hatte, wäre es ohnehin fraglich gewesen, ob er im Zuge der Ereignisse des Krieges tatsächlich mit zwei Scheinwerfern ausgestattet worden wäre. Aber auf allen Bildern, die mir diesbezüglich zur Verfügung standen, waren eben dieser zwei zu erkennen und so sollte auch mein Modell diese erhalten.

Die ersten Details

Weitere Details, die an der Front und der Seite des Fahrer-/Funkererkers ihren Platz fanden, waren unter anderem die Sichtschutzlucke des Fahrers. Diese wurde ebenfalls dem Pantherbausatz entnommen und auf die neu gestaltete Frontplatte geklebt. Links und rechts finden ähnlich gestaltete Luken ihren Platz. Diese schliff ich mittels Nadelfeile aus entsprechendem Plastikmaterial zurecht und klebte sie an ihren Platz. Die beiden Luken, oberhalb des genannten Erkers, stammen auch vom Panther und wurden gemäß Zeichnungen und anderer Modellfotos montiert. Zu guter Letzt wurden noch die äußeren Winkelspiegel aus dünnem Vierkant-PS geschnitten und mit einem Tropfen Klebstoff auf die Oberwanne gesetzt. Die Schutzbügel über diesen Bauteilen entstanden aus dem Rest eines Messing-Ätzsets, der entsprechend gebogen und mit Sekundenkleber befestigt wurde.

Am Heck waren noch ein paar wenige Modifikationen notwendig. So wurde beispielsweise ein Stück Rundmaterial auf die ganz hinten, in der Mitte des Heckaufbaus befindlichen Lüfteröffnung geklebt und mit der Feile in Form gebracht. Ein etwas größeres Stück PS-Rohr wurde sodann zwischen diese Öffnung und die Heckkante geklebt. In diesem Röhrchen würde nach Abschluß aller Lackierarbeiten eine Funkantenne ihren Platz finden. Nach dem Vergleich mit verschiedenen Abbildungen, allesamt natürlich von Modellen, aber auch Rißzeichnungen, scheint es sich um eine Art Splitterschutz für den Antennensockel zu handeln. Ich habe aber auch Berichte und Fotos von Modellen gefunden, auf denen oberhalb in der Mitte des Turmdaches, ebenfalls zur hinteren Kante, ein solcher Sockel (ohne Splitterschutz) montiert war. Ich entschied mich jedoch, meine Antenne an eben dieser Stelle, auf der Motorabdeckung, zu befestigen.

Den wohl größten Arbeitsaufwand bereitete das Erstellen des verkürzten Laufwerkes (Bild siehe weiter oben). Auch hier wurden Zeichnungen und Bilder zu Rate gezogen und miteinander verglichen. Nach einem ausführlichen Bericht eines Modellkollegen, hätten Rollen des Panther-Laufwerkes, sowie die dazugehörige Kette am Leopard I verbaut werden sollen. Nun, das machte die Arbeit einfacher – auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, das ich mich damit geirrt haben sollte. Anstelle der insgesamt sieben verschachtelten, annähernd 900 Millimeter im Durchmesser betragenden Hauptrollen, sollten den Leopard I nur fünf davon tragen. Es hieß also »Säge frei« und munter ran ans Werk. Zwischen den einzelnen Rollen zerteilte ich das Laufwerk, bis ich insgesamt drei Teile hatte, die ich unter weglassen eines davon wieder neu zusammen klebte. Was hier nun recht simpel klingt, war aber wirklich ein hartes Stück Arbeit, denn es galt ordentlich aufzupassen, da bisweilen auch einzelne Kettenglieder so abgetrennt werden mussten, das sie an anderer Stelle wieder ins Gesamtbild des neu aufgebauten Laufwerks passten. Insgesamt habe ich gut und gerne drei volle Stunden mit beiden Laufwerken zugebracht, bis es so aussah, wie es die Fotos anderer Modelle vorgaben.

Ein wenig erschwerend hinzu kam, das nicht nur das Aussehen von Belang war, sondern auch die Paßgenauigkeit. Hierzu hatte ich die Aufnahmezapfen an der Unterwanne des Panther abgetrennt und gegen solche aus Schweißdraht an selber Stelle ersetzt. Die Stellen, an denen die Zapfen vorher saßen, wurden mit einem kleinen Handbohrer aufgebohrt und ein Stück großzügig in der Länge bemessenen Drahtes hindurchgeführt. Mit Sekundenkleber in Gelform wurde dieser in der Wanne fixiert. Nach dem Ablängen auf knappe vier Millimeter zu beiden Seiten der Wanne, konnte das neu präparierte Laufwerk vorsichtig aufgesteckt werden. Um einen nicht zu festen, aber auch keinen zu lockeren Sitz des selbigen zu garantieren. Wurden auch die Aufnahmelöcher in den Treib- und Leiträdern ein wenig vergrößert. Nach dem ich mit dem losen Sitz beider Teile an der neu aufgebauten Wanne zufrieden war, konnten beide Teile auf einem Karton fixiert und anschließend grundiert werden. Der weilen würde ich mich dem Erstellen des Turmes widmen.

Der gegossene Turm, sowie das Urmodell

und die Silikonform

Die Überlegung ging zunächst dahin, dieses Bauteil schichtweise aus PS-Material unterschiedlicher Stärken aufzubauen. Nach dem Vermessen eines Bildes, auf dem dieser von oben und den Seiten zu sehen war, hatte ich nach gut zwei Stunden Bastelei einen kleinen Turm in Händen. Irgendwie hatte ich dann plötzlich die Eingebung, das ich ja auch einen Rohling, bzw. ein Urmodell eines solchen Turmes herstellen könnte. Ich hatte bei diesem Modell ohnehin nicht vor, die Luken geöffnet anzukleben und so wurden diese kurzerhand zugeklappt dargestellt. Ein Vorteil, der beim Abgießen sehr nützlich war.

Turm, Blende und KwK mit Mündungsbremse

Sämtliche Bauteile, wie etwa die Doppelluke des Kommandanten und die des Lade-/Richtschützen, wurden aus PS-Material von 0,25, bzw. 0,5 mm hergestellt. Die Winkelspiegel auf beiden Luken entstanden aus dünnem PS-Vierkantmaterial. Einzig die Blende für die 50 mm KwK wurde separat hergestellt und zum Schluß an den Turm geklebt. Doch dazu etwas später mehr. Am Heck des Turmes, von hinten betrachtet nach rechts versetzt, wurde noch ein runder »Deckel«, ich vermute hier eine Nahverteidigungsöffnung, aufgeklebt und schon war der Turm auch bereit, in flüssiges Latex getaucht zu werden. Das Resultat war m.E. Nach recht gut ausgefallen. Es gab nur wenige Stellen, die nach dem Aushärten des Gießharzes einer Nachbearbeitung bedurften. Aus Resten alter Ätzteil-Rahmen wurden auch hier die Schutzbügel für die Winkelspiegel geschnitten und gebogen und an die entsprechenden Stellen am Turm geklebt.

Betrachtet man den Turm von Vorn, so fällt einem vor der Luke des Ladeschützen ein nach links versetzter »Auswuchs« auf. Ich vermute hierbei handelt es sich um einen Entfernungsmesser. Dieser wurde aus dünnem Plastikrundmaterial hergestellt und mit einem Tropfen Sekundenkleber in die vorher in den Turm eingebrachte Bohrung geklebt. Doch was wäre ein Panzerturm, ohne sein markantestes Charakteristikum – Die Kanone? In unserem Fall der VK1602 handelt es sich um eine 50 mm KwK (Kampfwagenkanone)39/1 L/60. Diese war durch eine saukopfähnliche Blende geführt, an welcher gleichzeitig auf der rechten Seite ein kleiner Block angegossen war. Dieser beherbergte den Lauf des dort im Innern montierten MG34. Ich betone hier absichtlich das die KwK durch eine derartige Blende geführt »war«. Korrekterweise hätte es vermutlich heißen müssen »sollte« durch diese Blende geführt werden. Warum und wieso werde ich etwas weiter unten erläutern. Die Blende wurde aus einem Ölfass aus Resin von CMM »gedreht« und mit viel Feingefühl zurecht geschliffen. Der Block für das MG entstand ebenfalls aus einem Resinrest, der mit etwas Sekundenkleber an die Blende geklebt wurde. Die KwK selber entstand aus einem entsprechend auf Länge getrimmten Stück Schweißdraht. Auch hier war, ähnlich wie bei meinem K4-Geschütz, ein wenig Kompromissbereitschaft gefragt. Der Draht ist natürlich einheitlich gerade und läuft nicht konisch zu. Doch betrachtet man das Modell nach Abschluß aller Arbeiten in seiner Gänze, tut das diesem keinen Abbruch.

Um die Blende nicht nur stumpf auf der Frontseite des Turmes zu befestigen, sondern diese auch auf sehr lange Dauer stabil zu machen, bohrte ich diese komplett durch und trieb das Loch bis gut über die Mitte des Turmes weiter voran. Sodann wurden der Draht und die Blende gemeinsam am Turm befestigt.

Der Turm von oben

Für die Mündungsbremse kam erneut ein Stück PS-Rohr zum Einsatz. Dieses wurde ebenfalls mit einer Halbrundfeile so lange zurecht geschliffen, bis die Form dem vermeintlichen original nahe kam. Alsdann wurden die entsprechenden Bohrungen eingebracht und erneut ein wenig mit Feile und Schleifpapier gesäubert. Auf der Spitze des Rohres wurde das Bauteil dann mittels Sekundenkleber montiert. Voilá - Fertig war ein selbst gegossener Turm aus Resin und Metall.

Nun zum oben in kryptischer Form erwähnten Wortspiel mit »war« und dergleichen. Ich hätte mir die Sache wesentlich einfacher gestalten können, wenn ich mir anstelle der Selbstherstellung den Turm des Puma (Sd. Kfz. 234/5; Artmaster) herangezogen hätte. Soweit ich recherchieren konnte, fand dieser Turm für eben jenes Fahrzeug seine Verwendung. Aber okay, so habe ich eine Form, mit deren Hilfe ich mir ja fast eine nahezu unbestimmte Anzahl von 5-cm-Türmen herstellen kann ...

Alle Rohteile zwecks Anpassung vereint

Um den Bau zu vervollständigen und bevor es an die Bemalung und Alterung geht, fehlt nur noch die Auspuffanlage. Auch diese wurde von mir, entgegen dem Panther-Original, leicht modifiziert aus Bausatzteilen und PS-Material erstellt. Einige Modellbaukollegen haben zwei normal am oberen ende nach hinten gebogene Rohre verwendet, ähnlich denen der Ausführung A. Auf wiederum anderen Abbildungen endeten beide Rohre auf etwas mehr als der Hälfte ihrer Länge in einem quer zwischen den beiden Staufächern angebrachten »Rohr, aus dem wiederum ein einzelnes, kurzes Rohrende zur Abgasabgabe heraus wuchs. So sollte die Auspuffanlage auch meines LEOPARD I aussehen. Gesagt – gesägt!

Und von der anderen Seite betrachtet

Ich nahm die Auslassblöcke, welche dem Bausatz beiliegen und aus welchen die Abgasrohre heraus ragen. An beiden schnitt ich die Rohre komplett ab, feilte noch ein wenig zurecht und bohrte dort, wo die neuen Rohrenden ihren Platz finden sollten, entsprechend zwei Löcher. In diese wurden kurze Drahtenden eingeklebt. Den Draht ließ ich zu diesem Zeitpunkt ruhig noch etwas länger. Sobald beide Teile am Modell angeklebt wären, würde dieser entsprechend gekürzt werden.

Ein Blick auf das Heck und die fix und fertig

montierte Abgasanlage

Das quer zwischen den Staufächern liegende Rohr – also den Endtopf des Leopard I, stellte ich aus einem Stück PS-Rohr her, das entsprechend abgelängt und mit einem dünnen Asulassstück versehen wurde. Von unten wurden zwei Löcher gebohrt, um den »Endtopf« später auf die zuvor erwähnten Drahtstücke kleben zu können. Da allerdings alles vor der Montage bemalt werden sollte, würde erst nach dem Abschluß dieser Lackierarbeiten die Auspuffanlage an ihren Platz geklebt werden. Bemalt wurden sämtliche Rohrteile der Abgasanlage in unterschiedlichen Brauntönen, um so schichtweise einen betagten und verrosteten Eindruck zu erzielen. An der oberen Auslassöffnung wurde zudem noch ein wenig Ruß durch Black Smoke von MIG Products mittels eines kleinen Aplikators aus dem Kosmetikbereich (für Lidschatten etc.) aufgetragen. Wer sagt denn, das wir Modellbau(männer) nicht auch das ein oder andere »Puder« auftragen ...?

Nun also zur Bemalung. Ich habe, wie auch schon bei der K4 erwähnt, das Modell in Baugruppen zusammengefasst und diese einzelnen Gruppen vor der Komplettmontage fix und fertig zusammen gebaut. Zu diesen Baugruppen gehören folgende Teil:

Rumpf
Fahrwerksteil links
Fahrwerksteil rechts
Turm
Abgasanlage

Der Rumpf wurde zunächst Grundiert. Als nächstes folgte ein erster Überzug mit der Airbrush und Khakibraun H404 von Hobby Color. Ebenso wurden auch die Laufrollen und der Turm in derselben Farbe coloriert. Nach dem Trocknen mischte ich ein wenig Weiß (Revell A. C.) in das Khaki und begann damit, die Ecken und Kanten vorsichtig trocken zu bürsten. Die Rollen blieben von dieser Prozedur weitestgehend verschont. Stattdessen wurden die Gummibandagen mit Mattschwarz hervorgehoben. Ebenso wurde nun auch die komplette Kette innen und außen in derselben matten Farbe bemalt.

Oberwanne und Turm im "Tarnkleid"

Nach dem Trockenbürsten wurde das Tarnmuster, ebenfalls mit der Airbrush; aufgetragen. Hierzu verwendete ich Tank Green von Vallejo (Model Air; dieselben Farben, wie die Model Color von Vallejo, jedoch fix und fertig für Airbrushgeräte angemixt). Behutsam (auch da muss ich noch ein wenig üben) wurde dann mit lockerer Hand ein Muster aus grün verschlungenen Linien auf Rumpf, Turm und auch die Laufrollen aufgetragen. Nach dieser Behandlung gönnte ich allen Teilen erst einmal ein paar Tage Ruhe, damit die Farbe ordentlich durchtrocknen konnte. Im Anschluß an diese Phase ging es dann mit dem Aufbereiten der Details weiter.

Und von der anderen Seite betrachtet

Zunächst wurden die Ketten, die ja zuvor mattschwarz bemalt wurden, mit Eisen 91 von Revell Aqua Color trocken gebürstet. Hieran wurden die Bereiche zwischen den erhabenen Stegen mit Flesh Wash und Brown Ink von Citadel getusht. Auch wurde ein dünner Überzug dieser Washes auf die metallisch blanken Stellen der erhabenen Stege aufgetragen. Auf letzteren aber nur wenig. Die Ränder der Luken, sowie die Ecken rechts und links der Funker-/Fahrerluke wurden mit Devlan Mud, bzw. Badab Black ein wenig vertiefend dargestellt. Mit sehr feinem Pinsel, von dem nur die Spitze in Mithril Silver getaucht und sogleich auf einem Tuch wieder abgestreift wurde, erhielten weitere, hervortretende Kanten einen leicht abgestoßen wirkenden Anstrich. Besonders hervorzuheben wären hier vielleicht ebenfalls sämtliche Luken, die Schutzbügel der Winkelspiegel, die hinteren Staufächer, Schutzbleche etc. Einen Hauch von herabgelaufenem Rost simulierte ich mit Brown Ink. Nicht zu vergessen wäre an dieser Stelle natürlich auch das Anbringen der Decals, die vor dem Washing und Altern selbstverständlich ihren Platz an den Flanken und dem hinteren rechten Staufach aufgebracht wurden. Auch dieses Mal habe ich mich auf die Insignien in Form von Balkenkreuzen beschränkt und auch dieses Mal wurden erneut Trockenanreiber von Artmaster verwendet.

Das Endergebnis ...

... samt Details ...

... und Figuren

Die Antenne in ihrem hinten auf der Motorabdeckung angebrachten Schutzsockel wurde mir freundlicherweise von einem unserer Mitbewohner zur Verfügung gestellt. Da ich bereits mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden bin, das meine Antennen an anderen Fahrzeugen, wie etwa dem Flammtiger, ein wenig zu dicklich ausgefallen sind, überlegte ich fieberhaft, wie dieser Mangel abzustellen sei. Die Idee kam mir abends beim Fernsehgucken, als sich eben jener freundlich schnurrende Mitbewohner auf meinen Bauch legte. Nein, es wird nun nicht obszön oder dergleichen. Allerdings wehrte sich das Vieh auch nicht, als er mir eines seiner Schnurrhaare für eben diesen Zweck überließ. Ich denke mal, so habe ich doch einen annähernd maßstabsgetreuen Durchmesser für die Funkantenne erreicht ...

Zur Darstellung von tiefem Glas wurden sämtliche Teile diesbezüglich mit Glanzschwarz behandelt. Hier wären dann die von Fahrer und Funker, sowie die in den Tumluken gemeint. Ebenso das nach vorn gerichtete optische Teil des Entfernungsmessers Zum Abschluß etwaiger Mal- und Alterungsarbeiten erhielt die VK1602 noch eine Schlammpackung. Diese bestand aus einer Mischung aus folgenden Pigmenten im Verhältnis 2:1: Light Sienna und Burnt Umber von Vallejo. Diese wurden mit mattem Klarlack zu einer pastigen Masse verrührt und mittels eines alten, etwas gestutzten Pinsels auf das Modell aufgetupft.

An weiteren Zurüstteilen setzte ich noch zwei Spritkanister auf der linken vorderen Kettenabdeckung ab und stellte einen weiteren auf das Motorheck. Zudem wurden noch eine Figur von Preiser arrangiert, die gerade dabei war, den LEOPARD zu betanken, dann aber wohl ganz plötzlich einem Ereignis in der Entfernung gewahr wurde und auf eben dieses hindeutet. Die zweite Figur folgt der Geste und greift ihrerseits zum Feldstecher. Der beginn für die Gestaltung eines kleinen Dioramas ...

Fazit:

Ein durchaus erstrebenswertes Panzermodell, für das sich in unserem kleinen Maßstab leider noch kein Hersteller erbarmt hat. Gerade deshalb hat mir der Scratchbau ganz besonders viel Freude bereitet, denn es war von Beginn an klar, das dies ein Modell werden würde, was eben nicht jeder in der Vitrine stehen haben würde. Auch muss ich gestehen, das es mal eine neue Erfahrung für mich war, ein ansonsten intaktes Modell mit Säge, Bohrer und Skalpell zu zerlegen, um etwas neues daraus zu machen. Immerhin hätte die ganze Sache auch nach hinten losgehen können, was dann vermutlich nichts weiter als die Zerstörung eines Bausatzes zur Folge gehabt hätte.

Norman Buschmann 2-2011

2011-09-17T05:17:00.000-07:00

HeinkelHe 111Z Zwilling

Assomeone who enjoys modelling aircraft and HO scale military it isnice if I can combine the two pleasures and since discovering siteslike Panzerfux,Arsenal-M and United Fun I have been able to pursuethis.

Unlike1/72 scale aircraft the range of airplanes in 1/87th is no where nearas extensive and number around 50 or so different models. This lackof variation is what prompted me to consider building a HE111Z justto see if it could be done and produce an aircraft that at leastlooks like the real thing if not entirely accurate.

Ihad already built a 1/87 He111 made by CMK kits and was happy withthe result.

SoI was reasonably confident that I could join two of these kitstogether just as long as I could work out how to create a centre wingwith 5^th engine.

Thefirst problem I realised was that I would need 3 He111 kits because Ineeded the wings and engine from the 3^rd kit to create themiddle wing and this does mean that it becomes an expensive model tocreate especially if it all goes wrong!

Thereseems to be very little information and pictures of the real Zwillingand so I had to use the Italeri 1/72 kit as a guide for the paintscheme and general proportions.

Thefirst task was to create the middle wing from the left and right wingof the 3^rd model.

Thisinvolved cutting the wing in 2 parts through the engine so that theengine nacelle was symmetrical as on the real 5^th engineand also gives the straight trailing edge behind the engine.

Thenext task was to straighten out the leading edge.

Thiswas achieved by removing a piece of leading edge from the redundantcut up wing.

Mymain concern here was the varying thickness of the resin wing edgeswhich was addressed with the use of modelling putty.

Nextcame drilling out the windows in the fuselage and cutting the wingsdown to size on the 2 other aircraft.

Withthis completed, I checked that the basic shape would line up.

Anotherconcern at this time was whether the centre wing would take thestrain of supporting the 2 other fuselages and if I needed to insertmetal rods to relieve the pressure. As it turned out the superglueused was more than up to the task of holding the aircraft together.Also as an item of interest it is important that the 5^thengine has its exhaust positioned to the right side of the nacelle.

Itwas found at this point that due to the how the model is cast thereis a slight upturn of the wings outward from the engines and resultsin the middle wing being slightly higher than it should really be.There was also a problem in aligning the middle wing up which wasonly resolved with dipping the wing into hot water and bending theresin into the correct angle as well as modelling putty to produce asmooth appearance.

Withthe wing finally in place and the model in as an acceptable build Ithen proceeded to paint it in a camouflage colour scheme.

Themarkings used are for the prototype Zwilling and came from a 1/72decal set and so are a little over scale . With the paint applied Ithen used Micro Kristal Klear to create the windows in the fuselageand then added the nose canopy last. Anybody who has had experienceof this model (or any other vac formed aircraft canopy) knows howhard it is to get these multipart pieces cut and joined in asatisfactory manner and are always my least favourite part to do.

Eventuallyall was finished and produced the model seen below.

Itwas certainly an interesting build which I was glad I tried but I amnot sure I would want to do it again, but it has given me confidenceto try further conversions of HO aircraft in the future.

Ian

Projekt 24-cm-Kanone 4 - Teil 3

2011-02-27T02:19:00.000-08:00

Projekt 24-cm-Kanone 4 – Teil 3: Das Finish

Im letzten Teil des Berichtes über den Bau meiner »K4«, möchte ich auf die Abschlußarbeiten eingehen. Die letzten Detailierungen sollen hier bei ebenso Erwähnung finden, wie die Bemalung und das abschließende Finish. Beginnen möchte ich mit ein paar weiteren, ausschmückenden Details. Fangen wir also an ...

Zunächst einmal wollte ich einen Karren bauen, mit dessen Hilfe die Mannschaft die Granaten und Treibladungen in das Geschütz bugsieren konnte. Dieser entstand aus dünnem PS-Material (Rai-Ro) und wurde so zusammen geklebt, wie man es sich von einem schnell zusammen gezimmerten gestell auf ein paar Rollen eben erwarten kann – sehr behelfsmäßig. Aber genau das war es, was ich erwecken wollte, nämlich den Eindruck, das nicht alle Teile serienmäßig sind und wie aus einem Guß daher kommen.

Als Granate habe ich doch tatsächlich in den unergründlichen Tiefen meiner »Grabbelkiste« eine aus gedrehtem Messing gefunden. Und sie hat sogar noch einigermaßen den richtigen Durchmesser – Heureka! Bemalt wurde die konische Spitze dieser Granate mit einer Mischung aus USA Olive Drab, auf das später ein wenig German Grey (beides Vallejo) trocken aufgepinselt wurde. Den Kartuschenteil der Granate würde ich später mit etwas mattem Klarlack behandeln, um so eine Basis für die Pigmenten von Vallejo bieten zu können. Um die Motivation der Geschützmannschaft ein wenig einzufangen, konnte ich es mir nicht verkneifen der Granate den Namen »Lola« auf die Spitze zu pinseln. Das Hebegeschirr am Kranhaken wurde aus PS-Resten zusammen konstruiert. Die Kartuschen selbst entstanden aus aus kleinen Rohrenden, die ich mit ein wenig Holzleim verschloss, bevor ich sie bemalte.

Kommen wir nun also zur farblichen Gestaltung des Modells. Zunächst einmal wurden alle Teile des Modells mit Grundierung aus der Sprühdose behandelt. Dieser wurde ein guter Tag zum Durchtrocknen gegönnt, ehe ich mit der Grundfarbe begann. Zunächst einmal erhielt das Modell einen kompletten Anstrich aus German Grey, der ich ein paar Tropfen Verdünnung des selben Herstellers beimengte. Da das Modell so von mir konzipiert worden war, das nach Möglichkeit viele Bauteile zu Baugruppen vereint werden konnten, die dann zum Schluß erst zu einem Großen Ganzen zusammen gefügt werden sollten, war es nun ein Leichtes, eben diese Baugruppen separat zu lackieren. Meine K4 besteht aus folgenden Baugruppen:

- Hauptlafette
- obere Lafette links/rechts
- Rohrrückholblock
- Bodenstück mit Rohr
- Kran
- Brüstungen und Laufstege (insgesamt 12x)
- Abstützung in Feuerstellung (2x)
- Tiger-I-Fahrgestelle (2x)
- Hubvorrichtung (2x)

All diese Baugruppen wurden separat bemalt (Pinsel und Airbrush). Nach dem Grundanstrich mit dem oben erwähnten German Grey, erhielten alle Teile eine »Abreibung« mit Neutral Grau. Dieser hellere Farbton sollte eine Abnutzung der Grundfarbe darstellen. Insbesondere an der unebenen Oberfläche des Bodenstückes, wie auch der Rückholung, zeigt dies einen sehr guten Eindruck, da die Vertiefungen dunkel erscheinen, wohingegen die erhabenen Partien von Wind, Wetter und Gebrauch blanker und abgenutzter hervor treten. Um diesen Eindruck noch um eine Nouance verstärken zu können, wurden beide Teile später noch mit ein wenig Badab Black von Citadel übertüncht. Die einzelnen Abstufungen des Geschützrohres erhielten ebenfalls einen nebelhaften Anstrich mit Neutral Grau. Speziell den Bereich, der vorne aus der Rohrrückholung ragt, behandelte ich mit einem leichten Anstrich aus Eisen 91 von Revell und anschließendem Überzug aus hellerem Mithril Silver von Citadel. War dieser Auftrag trocken, wurde »Öl« aufgetragen. Schließlich mußte der bewegliche Teil ja gut geschmiert sein, wenn er beim Abschuß und dem darauf Folgenden wieder nach vorne gleiten in Bewegung war ...
Ölig wurden auch die Hubzylinder gestaltet, die links und rechts der Oberlafette ihren Platz hatten. Dort wurde zudem auch ein wenig überschüssiges Schmierfett auf die Befestigung an der Unterlafette gepinselt. Ich verwendete hierzu, wie im ersten Teil dieses Berichtes ja schon geschrieben, »Öl«-Farbe aus dem Alterungsset von Gunze-Sangyo. Stoßkanten, bis auf das blanke Metall abgewetzten Lack an den Ecken usw. wurden mit unterschiedlichen Eisen- und Silberfarbtönen aufgetragen (Trockenbürsten). Durch diese Farbgestaltung konnten differenziert Abnutzungen hervorgerufen werden.
Mit einem 0/10er Pinsel und weißer Farbe (Revell Aqua Color), malte ich in alter Frakturschrift den Namen »FENRIS« zu beiden Seiten auf den Rückholblock. Da die Deutschen ja seinerzeit irgendwie einen Narren an den Gestalten und Sagen der Nordischen Mythologie gefressen zu haben schienen. Fenris ist übrigens der Götterwolf jener besagten Mythologie. Und, wie ich finde, die farbliche Gestaltung trifft es doch bislang sehr gut, oder? Dann kam an die Mündung noch ein wenig Black Smoke von MIG Pigments und fertig war die Lafette samt Rohr und allem Drum und Dran.

Die beiden Panzerfahrzeuge erhielten einen identischen Anstrich, in derselben Art und Weise, wie die zuvor beschrieben Lafette. Natürlich kamen hier und da noch ein paar weitere Details hinzu, um den Gesamteindruck des Ganzen so gut als möglich aufzulockern und dem betrachtenden Auge eine Fülle von Abwechslung zu bieten. Die auf den hinteren Lüftergrätings montierten Abdeckplatten beispielsweise wurden an den Kanten und auch der Fläche zusätzlich noch mit ein paar zaghaften Streifen Dark Flesh (Citadel) versehen. Dieser rostrote Ton kommt dem Rostschutzanstrich der damaligen Zeit sehr nahe. Was liegt da also näher, als diesen an einigen Stellen durch den zerschundenen Basislack hindurchschimmern zu lassen? Dann noch ein paar Striche mit Mithril Silver, und auch hier ist die Alterung abgeschlossen. Am führenden Transport-Tiger habe ich rechts von der Fahrersichtluke noch einen Spitznamen »Emil« gepinselt.

Den »Drehteller«, jenes Bauteil, das sowohl die Turmöffnung im Tiger verschließt, als auch gleichzeitig als Gleitunterlage zwischen der Hubvorrichtung und dem Geschütz fungiert, erhielt eine etwas gesonderte Behandlung. Wie im 2. Teil angedeutet, ging die Überlegung dahin, das dieses Bauteil wie bei einem Sattelschlepper funktionieren müsste. Und wie es bei eben diesen der Brauch ist, sind die bekanntlich stets mit einer dicken Fettschicht versehen. Also, da ja beide Tiger einen »Ölkragen« verpasst bekommen hatten, hieß es nun »Schmierfett frei!«
Den Belag habe ich mit Hilfe von Schwarzbraun aus dem Alterrungsfarb-Set von Gunze-Sangyo dargestellt. Ich fand, diese Farbe kommt schon etwas betagtem Schmierfett recht nahe, zudem sollte es nicht nur bei diesem Farbton bleiben. In kreisenden Bewegungen habe ich den Turmdeckel mit einem feinen Pinsel so eingeschmiert. Auch der Rand wurde damit bemalt und selbst die Oberseite in unmittelbarer Nähe des Verschlußes hat ein wenig herabgelaufenes Fett abbekommen. Bereits einen halben Tag später wurde wieder »Öl« aus demselben Set verwendet. Auch diese Farbe wurde dünn und in kreisenden Pinselstrichen auf den Teller aufgetragen. Ein paar leichte Tropfen wurden rund um den Teller auf dem Panzerdach verteilt. Zu guter Letzt erhielt alles noch einen Überzug aus stark verdünntem Glanzschwarz.
Die Oberseiten der Auspuffteile, also die Blenden und die darin verborgenen Auspufftöpfe, wurden ebenfalls noch mit ein wenig Black Smoke von MIG bepinselt. Ebenso erhielt die unmittelbar um diese Bauteile liegende Umgebung des Modells einen Hauch dieser feinen schwarzen Pigmente. So präpariert , waren auch diese beiden Fahrzeuge annähernd fix und fertig.

Bei der Gestaltung der beiden Hubgerüste, wurde ähnlich verfahren, wie beim Rest des Modells auch. Ein Basisanstrich aus German Grey, gefolgt von einem trocken aufgetragenen Überzug aus ein wenig Neutral Grau, gefolgt von etwas Eisen 91, um Stoßkanten darzustellen. Auf dem Steuerpult wurden mit einem sehr feinen Pinsel (Größe 0/10) noch ein paar Knöpfe, Schalter, Anzeigen und dergleichen aufgemalt. Im Nachhinein habe ich nach einem Tipp eines guten Bekannten hin überlegt, warum ich derartiges nicht am PC erstellt, ausgedruckt und aufgeklebt habe. Aber am Ende eines gebauten Modells fallen dem Bastler bekanntlich immer wieder Einzelheiten auf, die man eigentlich lieber anders gestaltet hätte. Sei´s drum! Am Steuerventil wurden ebenfalls mit »Öl« noch ein paar Lachen dargestellt. Dieselbe Farbe wurde auch an den beweglichen Teilen der Zylinder aufgetragen. In Maßen wurde auch herablaufendes Öl an den unteren Bereichen der Bauteile aufgetragen. Auch die Rohrleitungen, und die unteren Bereiche um diese herum wurden mit ein wenig »überschüssigen« Öls benetzt.
Wie im zweiten Teil beschrieben, hat jede Hubvorrichtung, zu beiden Seiten je eine Tafel erhalten, auf der die römischen Ziffern »I« und »II« aufgetragen wurden. Diese Tafeln sollten den Einweisern behilflich sein, auf das diese sich beim dirigieren des Geschützes nicht verhaspelten. Diese Nassschiebebilder stammen aus dem Sortiment von TL-Decals. An weiteren Decals wurden je zwei Balkenkreuze links und rechts an den Panzerwannen aufgebracht. Bei diesen handelt es sich dieses mal jedoch nicht um Nassschiebebilder wie üblich, sondern um s.g. Trockenanreiber aus dem Hause Artmaster. Anfänglich noch mit Skepsis beseelt, musste ich nach dem »aufrubbeln« feststellen, das diese Bilder sich leichter anbringen lasen, als angenommen. Der Vorteil bei diesen Bildern ist, das es keinen transparenten Rand wie bei den Bildern von TL gibt.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Während man ein Nassschiebebild auch nach dem aufbringen noch kurzfristig mit einem Tropfen Wasser, oder Decal-Medium auf dem Modell an seinen richtigen Platz schieben kann, gilt es bei den »Trockenrubblern«, diese so zu fixieren, wie sie auch tatsächlich aufgebracht werden sollen. Ansonsten ist es jedem Modellbauer selbst überlassen, welche Art der Anbringung er wählt ...

Nachdem alles so weit bemalt und im Anschluß daran sehr gut durchgetrocknet war, konnte mit dem Verwittern begonnen werden. Sieht man einmal davon ab, das ja schon etliche Abnutzungseffekte während des Bemalens aufgetragen wurden, habe ich dennoch ein paar Schatten durch Ink´s von Citadel (überwiegend Badab Black und Devlan Mud) gesetzt, bzw. verstärkt. Auch wurde an ein paar Stellen herab gelaufenes Wasser, das eine feine Rostspur hinterlassen hat (hintere Partie an den Auspuffblenden, etc.) mit Flesh Wash und Brown Ink von Citadel dargestellt. Mit derselben schwarzen Tusche (Badab Black) wurden zudem die Vertiefungen der Stahllaufräder betont, ehe auch hier ein leichter Hauch von Eisen 91 aufgetragen wurde. Mit einer Mischung aus Light Sienna, Green Earth und ein wenig Titanium White (zum aufhellen) aus dem Pigmente-Sortiment von Vallejo, wurde der untere Bereich beider Panzermodelle mehr oder weniger stark »bestäubt«. Hierbei habe ich dem führenden Fahrzeug eine etwas kräftigere Staubschicht verpasst, als dem hinteren. Dieselbe Mischung kam auch an der Lafette zum tragen, wobei auch hier das Geschütz selbst, die Laufstege (gerade diese) und sonstige, erhaben dargestellten Teilen gealtert wurden. Zusätzlich erhielten die hölzernen Teilen der Stege noch eine Abreibung mit einer Mischung aus Natural Sienna und Burnt Umber, um die Farbe des Holzes an sich noch ein wenig zu betonen. Decals o.ä. habe ich hier komplett außen vor gelassen - sieht man einmal vom Namen des Geschützes ab, der aber frei Hand aufgemalt wurde.

Die Figuren der Mannschaft wurden aus insgesamt drei Sets von Preiser zusammen gestückelt. Ich bediente mich der Figuren 16500, Panzersoldaten Deutsches Reich 1935-45; 16537, Kanoniere zu 10,5 cm leFH 18 und 16515, Panzerbesatzung Deutsches Reich 1939-45. Die Sets bestehen aus einer Vielzahl von Figuren, die mit beiliegenden Körperteilen annähernd frei gestaltet werden können. Um ein möglichst lebendiges Bild zu schaffen, wurden Ausrüstungsgegenstände, Arme, Beine und Köpßf fröhlich miteinander getauscht und so eine bunte Mannschaft ersonnen, die den »Fenris« bedienen würde. Bemalt wurden die Jungs ebenfalls mit den Farben von Vallejo. Die Hosen in German Grey, der jedoch eine Winzigkeit Weiß mit hinzu gemengt wurde. Später wurde mit Staubgrau von Revell Aqua Color trocken gebürstet.
Die weißen Hemden erhielten zudem ein wenig Farbbrühe, respektive einen Hauch von Devlan Mud, ebenso die Hautpartien des Gesichtes und der entblößten Oberkörper. Dies erzielt zudem den Effekt, das erhabene Partien heller, tiefer liegende ein wenig dunkler gestaltet werden, beide Hauttöne aber mittels Tusche miteinander verschmelzen. Anders gesagt, es gibt noch einmal zwischen hellem und dunklem Hautton einen sanfteren Übergang, als dies beim Trockenbürsten ohnehin der Fall ist. Hatten alle Figuren ihren Platz gefunden, wurden sie mit ein wenig Holzleim an den Füßen auf die entsprechenden Stellen am Modell geheftet. Im Falle eines unsachgemäßen Transportes o.ä. Würden im schlimmsten Falle eben nur diese Figuren ihrer Standhaftigkeit beraubt werden, da sie zwar fest stehen, der Leim aber keinerlei Lösungsmittel enthält, die für eine »Verschweißung« zwischen Figur und Geschütz sorgen würden.

Das abschließende Fazit:

Nach fast vier monatiger Bauzeit, in welcher ich nicht nur etliches an Hörbüchern und Hörspielen aus dem privaten Fundus konsumiert habe, sondern meinem Körper auch einige Hektoliter Kaffe, Tee und diverse weitere Leckereien (sowohl in flüssiger, wie auch fester Form) zugeführt habe, ist mein bist dato größtes und auch ehrgeizigstes Projekt - »vollendet« Ich schreibe dies absichtlich in Klammern, denn es gibt schon jetzt wieder einiges an Details, die mir ins Auge springen und die ich ggf. noch verändere. Doch das soll hier erst einmal gar nicht zur Debatte stehen. Fakt ist, das mir der Eigenbau, sowie der doppelte Umbau des Modells aus den bekannten Einzelteilen und Ausgangsmodellen ungemein viel Spaß und Freude bereitet hat. Zwar hat mich der Bau sicherlich auch einiges an graue Haare gekostet, doch war es dieses Opfer mehr mehr als wert, betrachte ich mir nun das Endergebnis meiner Mühen.
Wie eingangs im ersten Teil des Blog erwähnt, handelt es sich hierbei um ein fiktives Modell, für dessen reale Existenz es heute keinerlei Zeugnisse mehr gibt. Ich bitte daher zu beachten, das es durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, das einige Teile meiner Konstruktion so in Natura niemals umzusetzen gewesen sein könnten. Aber ich war bestrebt, mein Bestes zu geben und nach Möglichkeit auf Dinge zurückzugreifen, die es in ähnlicher Form tatsächlich gegeben hatte. Dennoch würde ich mich über Kritik, Lob und Tadel sehr freuen.
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Norman Buschmann 01-2011

Panzerfux auf der Spielwarenmesse 2011

2011-02-04T07:06:00.000-08:00

Um Punkt 9 Uhr eröffnete am 03. Februar 2011 die Spielwarenmesse ihre Türen und Panzerfux war begab sich ohne Umwege auf die Suche nach den neuesten Modellen und Bausätzen im Maßstab 1/87 für das kommende Jahr.

Am Stand von Artitec wurden zahlreiche, bestens präsentierte Neuheiten vorgestellt. Ja schon perfekt sind die Modelle des Typ VII C U-Bootes, welches bereits auf der Spielwarenmesse 2010 vorgestellt wurde. Im Hintergrund rechts sehen Sie Panzerfux im Gespräch am Artitec Stand.
Weitere geplante Neuheiten sind eine detailreiche Nachbildung des Tigers von Michael Wittmann, die VW Kübelwagen mit Gewehrhalter und weiteren Ätzteilen, zahlreiche Figuren, der Stuart Light Tank.

Alles, sogar das U-Boot in zwei Varianten, sind als Bausatz und als Fertigmodell geplant. Das U-Boot ist bereits nächste Woche bei Panzerfux erhältlich.

U-Boot Typ VII C von Artitec (oben) und GMC M12 Selbstfahrlafette (unten)

Sehr erfreuliches gibt es von Trident zu berichten. Neben einem zivilem Diorama mit einem schweren Unfall vor dem KFC legten wir unser Augenmerk auf die militärischen Neuheiten für 2011.

So wird es hier neue, moderne Fahrzeuge geben wie der 3-achsige MRAP Cougar oder der PMV Bushmaster. Wieder aufgelegt werden die Fahrzeuge der niederländischen YPR-765 Familie als einfach zu bauende Resin Modelle. Für die Freunde der Plastikmodelle werden einige Lastwagen aus der MTV Serie als bedruckte Tarnfleckversion erhältlich sein. Nun fehlt nur noch der Jagdpanther Ausf. 1945, welcher auch schon 2010 angekündigt war. In 2011 soll er endlich soweit sein.

Detailierte und lebendige Dioramen stellte Trident und Artitec gemeinsam aus, welche zahllose Ideen, Szenen und Kleinigkeiten widerspiegelten. Man beachte auf dem unteren Foto die Spuren der Fahrzeuge im frischen Schnee! Für moderne Dioramen und den Einsatz der MRAP Fahrzeuge sind zwei neue arabische Ruinen mit sehr realistischer Gestaltung in Planung.

Viele Herpa Minitanks Neuheiten suchten wir leider vergeblich. Doch so wurde bekannt gegeben, dass zahlreiche alte Minitanks wieder aufgelegt werden und weiterhin die Versorgungslage verbessert wird. Als wahre Neuheit möchten wir nun kein Modell deklarieren. In den Verkauf kommen der Mercedes Benz Zetros, ZIL 3-achs LKW, GAZ 69, die Wölfe wird es bald wieder geben sowie der Magirus Flugfeldtankwagen.

Nicht aus blieb ein ausgiebiger Test der Herpa Airbrush. Als "plug & play" bezeichnet und jetzt auch komplett aus Metall gefertigt ist diese in verbesserter Version erhältlich. Nach dem wir einem Lokomotivengehäuse einen schönen Flecktarnanstrich in rot und blau verpasst haben, konnten wir uns über die kinderleichte Bedienung der Pistole überzeugen. Sicherlich ist sie nicht die erste Wahl um präzise Tarnflecken zu lackieren, doch zum Altern oder Lackieren von Fahrzeugen optimal und besonders für Einsteiger geeignet.

Bei Preiser lenkten uns doch die anwesenden Damen zunächst von den geplanten Neuheiten ab. Hier stehen noch zahlreiche angekündigte Projekte aus, die irgendwann ... verwirklicht werden sollen. Konkret für 2011 sind einige Figurensets vorgesehen:

Deutsche Infanteristen 1944 - 45 (oben), NVA Kradmelder mit Beiwagen (unten) und als UdSSR (ohne Bild)

Deutsche Infanteristen im Gefecht (oben). Die Gegenseite der UdSSR mit schwerem MG ist ebenfalls in Vorbereitung, Kavallerie der Wehrmacht aufgesessen (unten)

Besatzung zur 8,8 cm Flak

Amerikanische Soldaten 60er und 70 er Jahre in Ausgehuniform (oben), aufgesessene Infanteristen der UdSSR (unten) und der Wehrmacht für das SdKfz 11 und andere (ohne Bild)

Bei ADP wurden neue PKW aus den 30er Jahren vorgestellt, welche später auch Verwendung bei der Wehrmacht gefunden haben, wie der Wanderer W23. Diese werden wir als Bausätze und Fertigmodelle anbieten damit Sie Ihre Offiziere standesgemäß beweglich machen können. Für die russische Generäle gibt es hier ein ebenfalls ein entsprechendes Fahrzeug.

Viel Neues gab es in diesem Jahr bei Artmaster noch nicht zu bestaunen. Neben der kompletten Serie an 3 t LKW der Wehrmacht in allen möglichen Varianten gibt es auch hier Artitecs Typ VII C und dazu fein gearbeitete und untereinander kombinierbare Mauerwerke und Bunker zur Errichtung von Dockanlagen und U-Bootbunkern. Passend hierzu weitere sehr gute Figuren der Kriegsmarine. Das Sortiment an Beschriftungen wird auch weiter ausgebaut und passend zum Typ VII C erscheint der Satz mit U-Bootbeschriftungen.

Auch bei Hauler gab es für die Freunde des historischen Modellbaus noch ein Highlight zu sehen. Es ist der sehr fein strukturierte leichte Anhänger 472 der Wehrmacht, rundum aus Fotoätzteilen gefertigt.

Natürlich gab es auch unzähliges in den anderen Maßstäben zu sehen und zu berichten, doch das überlassen wir anderen und beschränken uns hier auf den Maßstab 1/87.

Somit danken wir allen Ausstellern der Spielwarenmesse Nürnberg für die Gastfreundschaft, für die fachkundigen Gespräche, die umfassenden Informationen und die angenehme Atmosphäre.
Ihr Daniel Höhn

Projekt 24-cm-Kanone 4 - Teil 2

2011-01-02T15:40:00.000-08:00

Projekt 24-cm-Kanone 4 - Teil 2: "T I und T II"

Im zweiten Teil des Berichtes, möchte ich mich nun den beiden »Lasteseln« dieses ganz ordentlichen Modells widmen – den Tiger-I-Chassis. Wie im Spielberger-Buch Panzer Tiger und seine Abarten zu lesen ist, sollten dies zwei Tiger-Fahrgestelle sein, die aus der laufenden Produktion zu entnehmen gewesen wären. Das das Geschütz selber, zumindest die beiden gefertigten Prototypen (wohl ohne Lafette) wie im ersten Teil bereits erwähnt, einem Bombenangriff zum Opfer fielen, entschied ich mich, für die Tiger solche des späten Bauloses zu verwenden. Die Überlegung meinerseits ging dahin, das es sicherlich auch solche Modelle mit den nach innen gewölbten, gummierten Laufrollen gegeben hätte (1. und 2. Baulos). Doch in Anbetracht der Tatsache, das eine solche Waffe auch erprobt werden muß, ehe sie zur Truppe kommt, brachte mich zu dem Entschluß, das es sicherlich noch eine Weile gedauert hätte, ehe sie wirklich ausgereift gewesen wäre. Somit wären dann auch die Veränderungen der Tiger unübersehbar gewesen, die es aus Rohstoffknappheit ja auch zwingend erforderlich machten, Fahrgestelle mit vereinfachten Stahllaufrollen zu fertigen.

Die beiden Herpa-Modelle mit bereits

verschlossenen Turmöffnungen

Als Basis für diese Tiger wählte ich die von Herpa. Die sind schon ordentlich vormontiert, verfügen stets über sehr viele zusätzliche Kleinteile und lassen sich dennoch immer wieder sehr nett verfeinern. Um diese beiden Modele weiter aufzuwerten, wurden alle zwei mit Ätzteilen von Hauler (HLR-87056) ergänzt. Da aber beide Modelle auf ihren Turm verzichten müssen und ich zudem noch am Heck (Lüftergitter) weitere Veränderungen vornehmen wollte, wurden nicht alle Teile des Satzes verwendet. Auch kamen einige der Teile anders zum Einsatz, als von Hauler gedacht – nicht nur die Not macht manchmal erfinderisch, auch die Phantasie!

Eigentlich für die Roco-Tiger gedacht, lassen sich

die Hauler-Teile aber auch mit etwas Geschick an die

von Herpa u.ä. montieren

Die erwähnten Veränderungen an den oberen Lüftergittern;

kleine Kunststoffteile, die vorher aufgeklebt werden

Zum Ätzteilesatz von Hauler kann ich nur sagen, das sich diese wunderbar be- und auch verarbeiten lassen. An den Verbindungsstellen zum Trägerrahmen sind nach dem Heraustrennen nur minimale Reste zu entfernen. Speziell in diesem Fall des Tigers sind es die Auspufblenden, die mich etwas zweifeln ließen. Aber die sind so gut gemacht, das sie sich schon beinahe vom bloßen Hinschauen runden lassen. Auch die Halterungen für diese Bauteile lassen sich mit wenigen Handgriffen zurecht biegen und dank vorhandener Markierung mit den Blenden verkleben. Da das Material sehr dünn ist (ich weiß nicht, ob es maßstäblich der Blechstärke des Originalteils entspricht – stört mich aber auch nicht weiter!), ist es quasi dafür prädestiniert, mit Beulen und dergleichen versehen zu werden. Ich habe diese jedoch auf ein paar Dellen an den vorderen Kettenabdeckungen beschränkt. Schließlich hätten es ja frische Fahrzeuge sein sollen. Insgesamt wurden die Teile für die Auspuffblenden, die vorderen Kettenabdeckungen, die für die Afrika-Ausführung vorgesehenen Riffelbleche (wären ebenfalls auf den vorderen Kettenabdeckungen montiert worden, wurden aber anderweitig eingesetzt), sowie die oberen Deckel der Asupufftöpfe selbst aus dem Satz verbaut.

Die Auspuffblenden lassen sich am Besten mit

Sekundenkleber-Gel befestigen, wenn man dieses

später zwischen Auspuff und Belnde aufträgt

Die Ätzteile von Hauler sind wunderbar zu handhaben

und lassen sich ohne Komplikationen verarbeiten

Abgerüstet – Der Tiger I ohne Turm und Hauptwaffe

Die Fahrgestelle an sich wurden dann erst einmal so weit abgerüstet, wie es der Umbau erforderte. Dies bedeutet, das sämtliche Zurüstteile, die schon vorhanden waren, abgenommen und auch der Turm in der Ersatzteilkiste eingelagert wurde. Die Öffnung für letzteren wurde dann mit einem rund zurecht geschnittenem und gefeilten Stück Plastiksheet im Durchmesser von 29 mm verschlossen. In die Mitte bohrte ich ein kleines Loch, das zu gegebener Zeit vergrößert werden sollte. Sobald die Vorrichtung zum Heben und Senken des Geschützes auf der Oberwanne Platz finden würde. Als nächstes wurde dann ein s.g. »Ölkragen« von mir montiert. Dieser besteht aus einem dünnen Stück Plastik, das ich in sanftem Bogen zwischen dem Lüfter (die Haube zwischen Fahrer- und Funkerluke) und dem soeben erwähnten Turmverschluß geklebt habe. Die Idee meinerseits war die, das der Verschluß, über den die Hebevorrichtung später gleitet, im Prinzip wie bei einem Sattelschlepper funktionieren müsste. Ergo würde es zwischen beiden teilen zu vermehrter Reibung kommen, die wiederum mit einem dicken Belag aus Schmierfett zu mindern wäre. Um nun zu verhindern, das nach Möglichkeit kein Fett in die eben erwähnten Luken, Lüfter etc. dringt, wurde jener Kragen von mir ersonnen.

Hier der erwähne "Ölkragen"; links vor, rechts nach

dem Lackieren und Altern

Die weiteren Überlegungen liefen dahin, das mögliche Gegenstände, die von der Mannschaft der K4 hin und her geschleppt werden würden, gegebenenfalls nach unten fallen könnten. Auch wäre es denkbar, das beim Auf- und Ablasten der Lafette auf die Tiger, die Besatzung einen sichern Tritt haben müsste. Also wurden kleine Kunststoffstücke in die Ecken der größeren Lüftergrätings geklebt. Später, nach dem Grundieren, würden diese beiden Gitter eine gesonderte Behandlung erhalten. Auch muß ein gewisses Altern schon vor dem eigentlichen Altern des gesamten Fahrzeugs vonstatten gehen. Der Grund war folgender, ich würde im Anschluß an diese Arbeiten zwei entsprechend zugeschnittene Plastikstücke auf besagte Eckstücke kleben. So würde ich behelfsmäßig angebrachte Stahlplatten für besagte Zwecke andeuten, die dank ihrer erhöhten Montage dennoch für ausreichende Belüftung des Motors sorgen würden.

Zimmerit an der linken Flanke des Tiger

Als nächstes spendierte ich beiden Tigern einen Zimmeritanstrich. Wie ich in meinem Blog bereits erwähnte, verfahre ich diesbezüglich wie folgt unter Zuhilfenahme dieser »Zutaten«:

-Tesa-Kreppklebeband (das mit der feinen, hellen Oberfläche)
-ein sehr scharfes Messer (Cutter, besser noch ein Skalpell)
-Stahllineal
-Klarlack

Mit einem schmalen Streifen Tesa-Krepp habe ich die Flanken der Tiger beklebt und das Klebeband mit dem Stahllineal fest auf der Oberfläche angedrückt. Mit dem Skalpell (Cutter geht auch, ich bevorzuge aber wegen der Flexibilität der Klinge ein Skalpell) werden sodann die überstehenden Ränder vorsichtig abgetrennt. Hierbei ist es sehr von Vorteil, das die Herpa-Modelle des Tiger in den späten Versionen keine aufgeprägten Stahlseile mehr an den Flanken der Oberwanne vorweisen. Diese hätte man ansonsten vorher abschleifen müssen. Ein wenig Fingerspitzengefühl und Ausdauer ist an der Front der Panzeroberwanne erforderlich. Hier gilt es den Fahrersichtschlitz, die Halterung (Loch) für den mittig angeordneten Scheinwerfer, sowie die MG-Blende vorsichtig auszuschneiden. Auch hier ist eine spitze Skalpellklinge sehr von Vorteil. Nachdem ich das Ganze dann zwei mal gemacht habe, konnten die vorderen Kettenabdeckungen mit einer feinen Säge heraus geschnitten werden. Wie eingangs erwähnt, wurden diese durch solche aus geätztem Messing von Hauler ersetzt.

Im Vergleich:

links ohne, rechts mit "Zimmerit"

Die Front der Unterwanne habe ich frei von Zimmerit, respektive Klebeband gelassen. Dort würde später, zumindest bei einem Fahrzeug, die Halterung für Reservekettenglieder ihren Platz finden. Sodann, wenn wir diesen Schritt beendet haben, kommt das etwas kniffeligere an der Geschichte. Nun soll die charakteristische Riffelung des Zimmerit angedeutet werden. Auch hier ist ein wenig Kompromissbereitschaft von Nöten, denn im Grunde ist das, was nun folgt, das Erstellen einer negativen Zimmeritbeschichtung. Während bei der Originalbeschichtung die vertikal verlaufenden Muster erhaben erscheinen, deute ich diese durch meine Methode als feine Linien/Vertiefungen – Schnitte von oben nach unten – an. Ebenso verhält es sich mit den horizontalen Erhebungen, die auch mittels feiner Schnitte angedeutet werden. Das mag der Eine gutheißen, der Andere hingegen wird sich vermutlich abwenden und nach einer besser geeigneten Methode ausschau halten. Sei´s drum. Ich finde, dieses Verfahren ist es allemal wert, erwähnt und angewandt zu werden, zumal sich das Ergebnis nach entsprechender Bemalung durchaus sehen lassen kann. Zum Schluß wird unser Zimmerit noch mit 1-2 Schichten mattem Klarlack (Vallejo oder Microscale Industries) versehen, um ein teilweises Ablösen des zerschnittenen Klebebandes zu verhindern. Hin und wieder kann dieser Effekt aber ganz wünschenswert sein. Zum Beispiel dann, wenn an einem derartig präparierten Fahrzeug Kampfschäden oder andere Gebrauchsspuren simuliert werden sollen.

Beachte die Peilstangen, rechts und links

über den Treibrädern

Als weitere Ergänzung im Zuge der Anpassung an die neue Aufgabe dieser Fahrzeuge, sollte die Anbringung von Peilstangen darstellen. Diese wären sicherlich sehr von Vorteil gewesen, wenn es darum ginge, das Geschütz in die rechte Position zu manövrieren, respektive mit diesem in verlastetem Zustand überhaupt zu verfahren. Aus dünnem Messingdraht (0,4 mm) bog ich also ein feines Gestänge zurecht, das in zwei kleine Löcher zwischen Frontwanne und Kettenabdeckung geklebt wurde. Mit einem Tropfen Holzleim, der vorsichtig mit einem Zahnstocher aufgetragen wurde, erstellte ich die für diese Stangen typischen Kugeln.
Machen wir mit den Luken für Fahrer und Funker weiter. Am führenden Fahrzeug verklebte ich die des Fahrer in geschlossener, die des Funkers hingegen in geöffneter Stellung. Beim nachlaufenden Fahrzeug wollte ich beide Luken als geöffnet darstellen. Also, wieder einmal Literatur gewälzt und mir Anregungen für die Gestaltung der Lukeninnenseiten geholt. Dominierend hier war auf zahlreichen Bildern die Konstruktion der Winkelspiegel. Aus entsprechend dickem PS-Material (ca. 0,50 mm) schnitt ich kleine Stücke ab. Mit der Feile wurden diese am unteren Ende ein wenig abgeschrägt. Oben war dies nur bedingt von Nöten, denn hier würden sie in die vorhandene Vertiefung der Luke eingeklebt werden. Auf einem Stück Styropor fixierte ich die drei Luken mittels Holzleim, bis der Kleber getrocknet war. Später erhielten die Innenseiten dann einen Anstrich aus Mattweiß (Revell A. C. 05). Mit ein wenig Neutral Grau von Vallejo wurde etwas gealtert (Trockenbürsten), ehe auf dieselbe Weise mit ein wenig Mithril Silver von Citadel für abgewetzte Farbe gesorgt wurde.

Die geöffnete Funkerluke mit

Darstellung des Winkelspiegels

Am Heck kann eigentlich alles so belassen werden, wie es vorgesehen ist. Die Anlasserkurbel, die unten in der Mitte an der Wanne befestigt wird, kann nach dem Lackieren an eben dieser Stelle montiert werden. Rechts oberhalb der Kettenabdeckung findet der Wagenheber seinen Platz, an der linken Seite in etwa der selben Höhe der für diesen vorgesehene Unterlegklotz aus Holz, sowie ein C-Haken. Haken und Wagenheber wurden in Eisen 91 bemalt und nach dem Trocknen mit Devlan Mud (Citadel) leicht ein wenig verwittert. Die schmalen Andeutungen der Befestigungen, sowohl am Heber, wie am Haken, wurden mit German Grey (Vallejo) bemalt und anschließen in Neutral Grau desselben Herstellers trockengemalt.

Alles in Allem konnte das Modell so schon fast auf einem Karton drapiert und zum Grundieren vorbereitet werden. Die erwähnten Kleinteile wurden selbstverständlich erst nach diesem Arbeitsschritt und selbstverständlich auch nach dem Aufbringen der Basisfarbe angebaut. In welchem Ton ich dieses Modell jedoch letztendlich lackiert habe, wird ausführlich im dritten und letzten Teil dieses Berichtes Erwähnung finden. Es bleibt also weiter spannend.

Auf und ab – Die Hub-/Senkmechanik – oder des Tiger´s neuer Turm

Kommen wir nun zu den beiden Gestellen, mittels derer das gesamt Geschützt angehoben, beziehungsweise abgesetzt werden konnte. Wie Anfang des ersten Teiles angemerkt, handelt es sich hier um reine Spekulation. Inwiefern es nach meinen Vorstellungen wirklich zu realisieren gewesen wäre, sei dahingestellt. Dennoch habe ich mich an ähnlichen Konstruktionen orientiert, die es tatsächlich gegeben hat. Als Stichwort seien hier der auf zwei Spezialwagons verladene Mörser KARL, oder auch Gerät 040 (mit 60 cm Rohr), bzw. Gerät 041 (mit 54 cm Rohr) genannt. Ein altes Hasegawa Modell in 1/72 leistete mir diesbezüglich wirklich gute Dienste. Anfänglich spielte ich sogar mit dem Gedanken, die beiden Hubvorrichtungen aus ihren Halterungen zu trennen und leicht modifiziert für das K4-Projekt zu verwenden. Doch ich verwarf diesen Gedanken, den es hätte einen so großen Aufwand bedurft, das ein Neubau wesentlich rascher und auch einfacher vonstatten gegangen wäre. Und so war es dann auch.
Aus 0,5 mm Plastikmaterial wurde eine kreuzförmige Konstruktion zusammen geklebt, die wiederum auf einem runden »Teller« aus demselben Material der selben Dicke gesetzt wurde. In die Mitte dieses »Tellers«, der später das Gleitstück auf der o.g. Turmlochabdeckund des Tiger darstellen würde, klebte ich ein kleines Stück Rohr von ca. 3,5 mm Durchmesser. Dieser Zapfen ragt später durch ein mittig gebohrtes Loch im Tiger-Modell.

Die beiden Hub-/Senkvorrichtungen

im Rohbau von vorn und von hinten

Die Zylinder, zum heben und Senken des Geschützes, entstanden aus Röhren von 3.5 und 5 mm Durchmesser, die ineinander gesteckt und verklebt wurden. Nachdem diese auf der Kreuz-Konstruktion ihren Platz gefunden hatten, wurden sie mittels eines I-Profils verbunden. Am oberen Ende, dem beweglichen Teil des Zylinders, klebte ich ein Stück PS-Vollmaterial im Durchmesser von knapp 2 mm. Auf diese s.g. Anlenkstücke kam ein weiteres I-Profil. In der Mitte dieses Profils wurde dann eine trapezförmige Auflage geklebt, die aus PS-Profilen und Sheetresten besteht. Ein halbes PS-Rohr findet zu guter Letzt seinen Platz darauf. In diesem würden die im 1. Teil dieses Berichtes erwähnten Rundrohre der Lafette eingerastet werden. So ist garantiert, das alles an seinem angestammten Platz bleibt.
Um dem Ganzen noch rein optisch ein wenig »Pepp« zu verpassen, habe ich rings um die Zylinder insgesamt acht kleine Dreiecke, Knotenbleche für zusätzliche Stabilität, angebracht. Diese entstanden aus 0,25 mm Plastiksheet. Desweiteren wurden noch Schraubenköpfe oberhalb der Anlenkungen und des Verbindungsstückes zur Lafette aufgeklebt. Diese entstanden aus einem Stück PS-Sechskantmaterial, das mit einem Tropfen Flüssigkleber an seinen Platz gesetzt wurde.

Und mit Steuerventil von Vorn

Jetzt fehlten eigentlich nur noch die Rohleitungen, um die Zylinder mit Öl zu füllen und auf und ab zu bewegen. Diese wurden aus dünnem Kupferdraht zurecht gebogen und mit Sekundenkleber befestigt. Letztendlich fehlten sodann noch ein paar wuchtige Armaturen, um die ganze Schose auch bedienen zu können. Also wieder ein wenig in einschlägiger Literatur geschmökert und das Hasegawa-Bauteil noch einmal etwas näher beäugt. Auf der dem Fahrzeugheck zugewandten Seite wurde eine Art Steuerventil aus Rundmaterial geklebt, an dessen Vorderseite ein Handrades aus geätztem Messing von Artmaster gesetzt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite fand eine Art Steuerpult mit unterschiedlichen Armaturen und Anzeigen seinen Platz.. Diese wurden von Hand aufgemalt, was bei genauerer Betrachtung sicherlich etwas zu grob und vor allem unrund erscheint. Aber der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel. Aus rundem Vollmaterial und einem Stück Kupferdraht entstand eine Messuhr, die links in ein kleines Loch am Armaturenkörper geklebt wurde. Um die Hydraulik allerdings besser lackieren zu können (siehe hierzu Teil 3 dieses Artikels), wurde der Armaturenwürfel separat und nach dem Bemalen erst an seinen Platz geklebt.

Probeweiser auf einem der Tiger

Sicherlich hätte es einer ordentlichen Einweisung bedurft, um das komplette Geschütz mittels der beiden Tiger an seinen Platz manövrieren zu können. Um dies Aufgabe für den Einweiser einfacher zu gestalten, erhielten beide Hub/Senkgestelle jeweils links und rechts der Zylinder kleine Tafeln, auf denen eine Römische »I«, bzw. »II« aufgebracht wurde. Hierzu wurden Decals von TL verwendet.

Die hydraulische Hubvorrichtung, bereits bemalt

und gealtert und mit "Nummernschild"

Dies wäre dann auch schon alles, was von Nöten war, um die beiden Tiger entsprechend des Modells umzubauen. Zwar war dieser Bericht ein Wenig kürzer, als der vorherige, doch lag dies daran, das es sich eben nicht ausschließlich um einen kompletten Eigenbau der genannten Fahrzeuge handelt. Der Bau der beiden Hubgestelle beansprucht zwar auch einiges an Zeit und Aufwand, dennoch war er schneller über die Bühne gebracht, als der Bau der Lafette selbst.
Im letzten Teil unseres Berichtes werde ich dann explizit auf die finale Detailierung, bzw. Bemalung und Alterung des kompletten Modelles eingehen. Es bleibt also weiterhin Spannend ...

Als weiteren Appetitanreger auf den 3. Teil

und um einen kleinen Eindruck vom fertigen

Modell zu vermitteln

Norman Buschmann 01-2011

Projekt 24-cm-Kanone 4 - Teil 1

2011-01-01T12:57:00.000-08:00

Projekt 24-cm-Kanone 4 – Teil 1: FENRIS

Material: Herpa, Hauler, Preiser, Artmaster, Rai-Ro und Eigenbau

Na, was wird das einmal werden?

Es ist immer wieder erschreckend und faszinierend zugleich, wenn man als Modellbauer, speziell als solcher im militärischen Bereich des 2. WK auf Dinge – projektierte Waffen stößt, die bar jeder Logik zu sein scheinen. Zumindest aus heutiger Sicht würde kaum noch jemand auf die Idee kommen, eine Waffe, eine Kanone mit einem Kaliber von gut und gerne 24 cm im Durchmesser (Standard-Tiefkühlpizzen haben 26 cm) zu bauen und dieses Geschütz dann auf dem Landwege zu transportieren. Mal ganz davon ab, das es sich um einen Kaliber handelt, der seiner Zeit auf Kriegsschiffen zum Einsatz gekommen war. Und um dem Ganzen dann auch noch die Krone aufzusetzen, wurde die Lafette, in welcher jene Kanone gelagert war, auch noch auf die Rümpfe von zwei Tiger-I-Panzern verlastet. Okay, damals war man noch weit von der Fernaufklärung mittels fliegender Kameras entfernt und man baute vermutlich getreu dem Motto "Nicht kleckern, sondern klotzen! "Das aber Straßen und Brücken zu überwinden waren, die ggf. dem Gewicht nicht gewachsen waren, und das es an die Grenzen von Mensch und Material ging (vielmals aber auch weit über beides hinaus), schien eine mehr als untergeordnete Rolle zu spielen – wenn überhaupt. Ganz egal was es auch kosten mochte, Hitlers Wunschträume wurden in vielen Teilen erfüllt. Nicht aber so die Verwirklichung dieser hier im Modell nachgebildeten Kanone, von der es, bis auf ein paar wenige Zeichnungen (deren Authentizität ich nicht zweifelsfrei zu recherchieren im Stande war), nichts weiteres gibt, das dem Modellbauer hilfreich zur Seite stehen könnte. Fakt ist jedoch, das es tatsächlich einen Prototyp dieser Waffe gegeben hatte, oder doch zumindest ein begonnenes Muster dieser Kanone, der jedoch einem Bombenangriff auf Essen (und somit auch auf Krupp, dem Entwickler dieser Waffe) in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli ´43 zum Opfer fiel. Hierbei wurde der Prototyp jedoch so schwer beschädigt, das sämtliche Pläne diesbezüglich verworfen wurden. Zudem dauerte es nach diesem jüngsten Angriff lange genug, um Krupp als Rüstungslieferanten für einige Wochen ins Abseits zu stellen – von den 512 Toten ganz zu schweigen.

Nichtsdestotrotz faszinierte es mich, als ich nach längerem Stöbern endlich auf eine Zeichnung stieß (eine Kopie aus dem Spielberger-Buch Panzer Tiger und seine Abarten), anhand derer ich mein Modell grundlegend konstruierte und baute. Etwaige Details, wie etwa die Mechanik der Hebe-/Senkvorrichtung auf den beiden Tiger-Chassis, oder die Abstützung der Lafette mittels hydraulischer Zylinder, ebenso die Krananlage zum Beladen des Rohres mit Munition und Treibladungen, ist frei interpretiert. Jedoch habe ich versucht, »meine« 24-cm-Kanone 4 anhand von damals tatsächlich existierenden Schienengeschützen, sowie anderen, großkalibrigen Kanonen so authentisch wie möglich zu gestalten. Der erste Teil dieses Berichts soll sich nun dem Erstellen der Lafette, der Teile der Rohrwiege, sowie dem Rohr/Geschütz selber widmen. Im zweiten Teil gehe ich dann näher auf den Bau und die Modifikation der beiden verwendeten Tiger-I-Panzer ein. Ich möchte an dieser Stelle jedoch noch einmal ausdrücklich betonen, das dieses Modell größtenteils frei gestaltet ist. Etwaige Verstöße, die möglicherweise gegen physikalische oder auch chemische Gesetze bei einem real existierenden Geschütz dieser Größenordnung verstoßen würden – vom Standpunkt meines Modells aus betrachtet, bitte ich einfach mal zu vernachlässigen und mir, gerne in einer separaten Mail mitzuteilen.

Die Lafette

Ich habe den Bau mit der Lafette begonnen. Da es auf der Skizze, die ich im Netz fand, leider nur eine Seitenansicht gibt, mußte ich meine Phantasie wahrlich weit schweifen lassen, um nicht nur das Profil der Lafette an sich, sondern auch deren Innenleben, zwischen den beiden Trägern, in welcher die eigentliche Waffe hängt, zu ersinnen. Also wieder rein in den Baumarkt um die Ecke, noch ein paar Not-Ausgangs-Schilder erstanden und ab damit in den heimischen Hobbyraum. Ähnlich wie bei der Rammhaube des Rammtiger, fertigte ich zunächst eine Schablone aus stabiler Pappe an, anhand derer ich die Seitenteile der Lafettenträger aufzeichnete und mit einer Schere ausschnitt. Es war ein wenig hin und her Gerechne notwendig, um zunächst einmal den Maßstab der Skizze (anhand der abgebildeten Tiger-Panzer recht einfach zu ermessen) klarzustellen, und anschließend diesen Maßstab in den bevorzugten 1/87er umzurechnen. Doch das ist alles viel leichter, als es sich hier anhören mag.

Bauteil der linken ...

Die vier Hauptträger, die jeweils vorn und hinten aus den gekröpften Trägern der Lafette herausragen, habe ich aus 6 x 8 mm Kunststoffprofilen von Evergreen hergestellt. Zusätzlich wurde im Anschluß hieran ein schmaler, gut 8 mm breiter Plastikstreifen oben und unten an das Profil geklebt und auf die selbe Länge wie dieses gekürzt. Mit flüssigem Plastikkleber (Revell Contacta) und dünnen Streifen Plastiksheet (PS, Dicke 0,25 mm), verschloß ich letztendlich die Lafette oben und unten. Ich wählte diesen dünnen Kunststoff, da er sich leicht über die gewölbten Formen der Lafette legen lässt und mittels Kleber schnell mit den Teilen der Flanken in Kontakt geht. So wurden beide Lafettenteile präpariert, geschliffen und in Form gebracht, um später, ebenfalls durch zwei entsprechend auf Länge (ca. 17 mm) gebrachte Stücke Vierkantprofil miteinander verklebt zu werden. Um schon einmal einen kleinen Eindruck von der späteren Imposanz des Modells zu bekommen, hängte ich die Lafette einmal provisorisch zwischen die ebenfalls schon leicht modifizierten Tiger-Chassis. Was soll ich sagen? Es war schon nett anzuschauen, auch wenn es noch keine Hub-Senk-Mechanik auf den Tigern gab und auch das Geschütz an sich noch nicht existent war ...

... und rechten Lafettenseite

Aus PS-Rundrohr und Doppel-T-Trägern von Rai-Ro wurden sodann die Aufnahmen für die spätere Hubvorrichtung auf den Tiger-Panzern erstellt. Ich verwendete ein Stück PS-Rohr im Durchmesser von 3,3 mm. Im Abstand von gut 41 mm zu den vorderen Enden der Träger, verklebte ich diese Rohrstücke zwischen eben diesen. Im Bereich davor und dahinter erstellte ich dann, nachdem der Kleber einen guten Tag aushärten konnte, eine kreuzförmige Verstrebung aus Doppel-T-Trägern. Zudem wurden an dem Teil der Lafette, der später hinter dem Rohr des Geschützes liegen würde, vier weitere Querträger aus I-Profil verklebt. Diese würden später die Bodenbleche, Schienen und Laufplatten aufnehmen, die nötig waren, um das Geschütz mittels kleiner Rollwagen beladen zu können. Ebenso mußte eine Konsole gebaut werden, die über dieses Ende der Lafette hinaus ragte. Auf diese sollte später der Beladekran montiert werden, mit welchem, ähnlich den bekannten Eisenbahngeschützen, Munition hinauf befördert wurde.

Die kreuzförmige Aussteifung & obere Verbindung

zwischen beiden Seitenteilen

Aus 0,15 mm Messingblech schnitt ich schmale, gut 8,5 mm breite Streifen. Mit einer Nadel, deren Spitze leicht abgerundet wurde, stieß ich von einer Seite kleine Vertiefungen in dieses Blech. Nach einer Weile hatte ich auf diese Weise, jeweils links und rechts auf dem Blech, kleine halbrunde Erhebungen zustande gebracht; Nieten nicht ganz unähnlich. Die Bleche klebte ich mit Sekundenkleber auf die oberen Auswüchse der Lafette, aus welcher die Träger hinaus ragten, die später über den Tigern zum tragen kommen würden – sprichwörtlich sogar.

Hier gut zu erkennen das Rohr zwischen beiden

Kreuzen, an welchem später die Aufhängung zu den

Tigern stattfinden wird

Rohr, Wiege, Rückholblock & Verschlußstück

Damit erst einmal alles gut durchtrocknen und aushärten konnte, widmete ich mich derweilen der Herstellung der Rohrwiege, des Blocks, in welchem die Rohrrückholung untergebracht war, sowie dem Boden- oder auch Verschlußstück. Diese beiden, sehr komplexen Bauteile (Bodenstück und Rohrrückholung), konnten eigentlich nur auf eine Weise realisiert werden – als Gußteile. Also, wieder auf in den Baumarkt und nach Material umgesehen, aus welchem ich schnell und möglichst unkompliziert die Urmodelle herstellen konnte. Meine Wahl fiel auf Balsaholz.

Die beiden Formen für das Bodenstück

und die Rohrrückholung mit noch flüssigem

2-Komponenten-Latex

Wieder daheim wurden Maße abgenommen und umgerechnet, Zeichnungen erstellt und diese sodann auf einen entsprechend zusammen geklebten Balsaholzblock übertragen, aus welchem dann mittels Schmirgelleinen und Feile das Urmodell zur Herstellung einer Gußform entstehen konnte. Mir fiel bei der Erstellung dieser beiden Bauteile auf, das selbst bei feinstem Schleifen der Holzoberfläche, diese immer noch so rau ist, um später möglicherweise den Eindruck einer unebene Gußoberseite zu imitieren. Ein kleines Manko, das sich in diesem speziellen Fall jedoch als Vorteil erweist. Nachdem nun die Urmodelle hergestellt waren, konnten diese mit einer etwas dickeren Schicht Klarlack überzogen werden, um beim Abformen mittels flüssigem Latex später leicht wieder aus diesem herausgelöst zu werden. Später füllte ich eine Mischung aus Gießharz (von Rai-Ro) in die so erstellten Formen und konnte, kaum eine Stunde später, die Ergebnisse meiner Schleif- und Feilarbeiten in Augenschein nehmen. Ich war sichtlich beeindruckt und zufrieden mit den so erzielten Ergebnissen. Zwar mußte auch hier und da noch ein wenig gefeilt und geschliffen werden, doch im Großen und Ganzen waren die so hergestellten Bauteile schon sehr gut zur weiteren Verwendung geeignet. Hier und da wurden noch ein paar Bohrungen und andere Kleinigkeiten ergänzt und die Aufnahme des Rohres, sowie zum Beladen des Ganzen im Bodenstück noch passende Löcher gebohrt und vorsichtig mit der Rundfeile auf das passende Maß gebracht. Voilá – Ich hatte die wohl schwierigsten Teile für die Modell-K4 erstellt.

Und hier (v. vorn nach hinten) Bodenstück & Rückholblock (Resin)

Bodenstück & Rückholblock (Urmodell aus Blasaholz)

Die Form beider Bauteile aus 2K-Latex

Etwas Kompromissbereitschaft war bei der Herstellung des Rohres selbst gefordert. Da ich keine Drehbank habe und auch sonst niemanden kenne, der mir diesbezüglich weiter hätte helfen können. Also orientierte ich mich ein wenig an den Geschützen aus dem Hause Maximilian Kramer (www.eisenbahngeschuetze.de). Dieser Herr baut seit Jahren verschiedene Eisenbahngeschütze unterschiedlichster Nationalitäten und, so weit ich dies sehen konnte, laufen auch dessen Rohre nicht konisch zu, sondern sind – zylindrisch. Dies lässt darauf schließen, das sie aus mehreren Teilen bestehen, die einfach über einander geschoben und dann verklebt/verlötet wurden. So würde ich mein Rohr auch herstellen. Insgesamt besteht das Kanonenrohr meiner K4 aus vier unterschiedlich abgelängten Messingrohren im Durchmesser (außen) von 4,0 – 5,0 – 6,0 und 7,0 mm. Um den Durchmesser an der Mündung auf den entsprechenden Durchmesser von knappen 24 cm im Maßstab 1/87 zu reduzieren (ca. 2,8 mm), klebte ich ein Stück Kunststoffrohr in die Mündung und feilte dieses mit einer runden Nadelfeile etwas weiter. Entgegen der Zeichnung habe ich jedoch auf die gewaltige Mündungsbremse verzichtet, da diese meiner Meinung nach nicht so recht ins Bild passt und den Gesamteindruck einfach zu weit in den Bereich der Phantasie abdriften lässt. Immerhin hat es ja zwei dieser Geschütze im Ansatz schon gegeben, wenn auch nicht in der Form, die ich modelltechnisch im Begriff bin umzusetzen.
Nachdem der Sekundenkleber das Gleitrohr im Rohrrückholblock verbunden hatte, konnte ich mich daran machen, Bohrungen und weitere Details an diesem anzubringen. Aus Kunstsoffrohren in vrschiedenen Durchmessern klebte ich die Rückstoßdämpfer zusammen, die oberhalb des Rohres den Verschlußblock mit dem Wiegenteil verbanden. Entsprechend wurden vorne aus 0,25 mm Plastiksheet und demselben Rundmaterial die frontalen Enden der Stoßfänger und deren Befestigungen dargestellt.

Rohrrückholung & Bodenstück mit bereits angebrachten Bohrungen,

sowie das aus insgesamt 4 Messingrohren bestehende

Geschützrohr selbst

Aus einem mit einem Zahnstocher aufgefüllten Plastikrundstab wurden die Zapfen erstellt, die das Rohr im schwenkbaren Teil der Wiege halten würden. Auch die Befestigung an den Hubzylindern (siehe hierzu auch Bilder der 24-cm-Kanone 3) wurden aus Kunststoffrohren hergestellt. Im Gegensatz zu den Zapfen für die Wiege habe ich diese allerdings nur stramm in den Wiegenblock gesteckt und nicht verklebt. Die vertikalen Hubzylindern, die durch letztere Bauteile führten, wurden ebenfalls aus Messingrohren zusammen gebaut, die aber miteinander verlötet wurden.

Der Rückholblock mit ersten Details

Vorderansicht. Im Hintergrund zu erkennen

die gleich beschriebenen Teile der Aufnahme

Nun mußte natürlich noch die Aufnahme gebaut werden, in welcher die Rohrrückholung samt Zapfen und aller weiteren Anbauteile ihren Platz finden konnten. Diese Teile erstellte ich aus Plastiksheet in der Stärke 0,5 und 0,25mm. Um die jeweils zwei Teile (Seiteninnen- und Seitenaußenteil) mit einander zu verbinden, wurden ebenfalls entsprechend abgelängte Stücke des bereist verwendeten Vierkant-Profils verwendet. Um diese beiden separaten Bauteile später leichter an ihren Platz kleben zu können, habe ich jeweils die Seiteninnenteile gut 3mm nach unten hin länger ausgeschnitten, als die Seitenaußenteile. Die so auf einfache Weise hergestellte Führung liefert später eine große Hilfe, um die Teile gleichmäßig auf der Lafette ausrichten zu können.

Beide Teile der Aufnahme zum Schwenken des Rohres

Einmal fertig (oben) und halbfertig

Um die Schwenkzapfen des Rückholblockes lagern zu können, wurden kurze Rohrstücke verwendet und diese an den Außenseiten mit entsprechend hergestellten (Stichwort Lochzange) Deckeln verschließen zu können. Sämtliche Verstrebungen an der Außenseite stammen aus dem Profilsortiment von Rai-Ro (Evergreen & Plastrukt) und wurden mit flüssigem Plastikkleber am Bauteil montiert.

Linke und rechte Aufnahme samt Hubzylinder und

Handräder aus Messing

Da es, abgesehen von der gefundenen Skizze, keinerlei Detailzeichnungen über dieses Geschütz gibt, richtete ich mich zwecks Anbringung diverser Höhenrichtinstrumente, Handräder usw. nach Bildern von Schienengeschützen, respektive solchen der 24-cm-Kanone 3, aus welcher die K4 ja ursprünglich resultieren sollte. Nach Vergleichen mit besagter Skizze und Bilder der K3 schien mir diese Vorgehensweise durchaus angebracht, denn vieles lässt darauf schließen, das die K4 im Großen und Ganzen eine vereinfachte und somit billigere Version der K3 war – ganz so, wie es bei der Konstruktion der K4 vorgesehen war. Aus verschiedenen PS-Profilen und unter Verwendung von Schweiß- und Messingdraht entstanden so kurzerhand die Richtmechanik samt Anlenkwellen. Als Handräder kamen geätzte Messingteile von Artmaster zum Einsatz. Ebenso wurden entsprechende Aufnahmen, Abdeckungen und Gehäuse an den Flanken der unteren Lafette verklebt.

Bodenstück & Rückholung samt aller Details komplett

vormontiert - fertig zum Lackieren

Nach einem Wochenende und zwei Urlaubstagen waren so zwei nett anzusehende Bauteile entstanden, zwischen denen das Geschützrohr seinen Platz finden konnte, um es dann mit dem Rest des Modells zu vereinen. Doch so weit war es noch längst nicht!

Beide Aufnameteile mit dem vormontierten Geschütz

probehalber vereint

Peripherie der Lafette

Hiermit sind in erster Linie die vielen Anbauteile gemeint, die rings um die Lafette verlaufen und die ich für etwaige mögliche Transporte gerne demontierbar gestalten wollte. Zum Einen sollten dies die Trittbretter und Relingteile sein. Kleine und vor allem dünne Bauteile brechen immer gerne auseinander, wenn man sie nicht ganz sachgemäß handelt. Zum Anderen waren hier die beiden Tiger gemeint, denn diese sollten auf keinen Fall fest mit dem Modell verbunden werden sondern, jedes für sich, leicht demontierbar bleiben. Auf Letztere werde ich in vollem Umfang im zweiten Teil dieses Berichtes eingehen; auf erstgenannte Teile hier und jetzt.

Alle Relings-/Laufstegteile auf einen Blick

Insgesamt versah ich die Lafette mit 28 Bohrungen im Durchmesser von 2mm. In diese Bohrungen wurden kurze passende Rohrenden eingeklebt und diese nach dem Aushärten des Klebers bündig mit der Oberfläche der Lafette abgeschnitten und verschliffen. Ebenfalls wurden 28 Drahtstücke im Durchmesser von 0,5mm abgelängt. Diese Drahtstücke wurden lose in die zuvor eingeklebten Röhrchen gesteckt – aber nicht verklebt. Stattdessen wurden auf eben diesen Drähten die aus dünnem Plastiksheet (0,50 mm) hergestellten Brüstungsteile aufgeklebt. Diese ganze Prozedur ist zwar recht zeitaufwendig, erleichtert aber im Nachhinein das An- und Abbauen der besagten Bauteile ungemein. Ebenso lassen sich so auch, einzeln und nach einander, weitere Details aufkleben. Die Bauteile vorn und hinten wollte ich auf jeden Fall mit einer Art Holzbeplankung versehen. Hierzu hatte ich mir, ebenfalls bei Rai-Ro, ein Set aus Plastikstreifen bestellt. Mit einem Pinsel wurde flüssiger Kleber auf die Bauteile aufgetragen und dann verschieden lange Plankenstücke aufgeklebt. Ich habe die Teile grob abgelängt und an den schmalen Rändern der Brüstungsteile überstehen lassen. Nach dem der Kleber getrocknet war wurden diese Reste einfach mit einem scharfen Cutter abgeschnitten und das Bauteil noch einmal kurz mit der Feile bearbeitet.

Rückwärtiger Teil der Lafette (bereits lackiert)

mit den erwähnten Bohrungen zwecks Aufnahme

der Laufstege

Die schräg abfallenden Tritte habe ich etwas schmaler gestaltet und ihre Beplankung nicht längs, sondern quer aufgeklebt – nach der selben Methode wie zuvor beschrieben. Zusätzlich würden später noch ein paar dünne Rundstücke ihren Platz finden. Allerdings erst nach der Bemalung. So hätte dann beim Betreten ein abrutschen des Personals verhindert werden können.
Die Reling wurde aus 0,5 und 0,3 mm Rund-PS erstellt. Ich habe die Teile mit einer Flachzange zurecht gebogen und dann von unten an die Trittflächen der Brüstungsteile geklebt. Die senkrechten Pfosten und Verstrebungen entstanden aus 0,5 mm, die Handläufe aus 0,3 mm PS-Rundmaterial. Nach einer Nacht, in welcher sämtliche Klebestellen in Ruhe aushärten konnten, steckte ich die vier Kopfteile der Brüstung, ebenso die vier aus dem tiefer liegenden Lafetten-Mittelstück, auf einen Karton, um anschließend die ersten Teile des Modell mit Farbe (auch wenn es nur Grundierung war), versehen zu können. Die Schrägstücke, jene, die eine Querbeplankung erhalten hatten, wurden komplett von Hand und mit dem Pinsel bemalt. Als Basiston verwendete ich German Grey von Model Color. Für die Darstellung der Holzteile auf der Oberseite wurde Dark Earth 82 von Revell Aqua Color verwendet. Um einen kleinen Tiefeneffekt zwischen den Fugen der einzelnen Bohlen dieser Bauteile zu erzielen, kam Badab Black von Citadel Washes zum Einsatz. Zum Schluß wurde dann alles noch einmal durch Trockenbürsten mit ein wenig Ocker 88, bzw. Ocker 314 (Revell A.C.) und ein leichtes Washing mit Devlan Mud (Citadel) abgerundet.
Nach Abschluß dieser ersten Bemalungsarbeiten klebte ich zwischen die Stützpfosten dieser Brüstungsteile jeweils ein kurzes Stück einer Kette mit einem Drahtdurchmesser von 0,20 mm. Während die größeren Teile eine stabile Rohrreling erhielten, wollte ich durch das Anbringen der Kette an diesen Bauteilen einen kleinen Akzent im Gesamteindruck des Modells setzen.
Waren diese Teile also separat fertig gebaut und bemalt, konnten sie zur späteren Verwendung am Modell vorerst beiseite und in Sicherheit gebracht werden. Jeder Modellbauer, der Haustiere sein Eigen nennt, weiß warum.

Anpassen der Laufstege (hier noch ohne Reling)

Weiter gehts dann mit kleinen Ausschmückungen am Körper der Lafette. Hier und dort wurden noch ein paar runde Wartungsdeckel aus dünnem Kunststoff gestanzt und mit einem Tropfen Kleber angebracht (siehe hierzu Bild RÜCKWÄRTIGER TEIL DER LAFETTE, oben). Ebenso habe ich eine Art Bedienelemente mit abgeklappter Konsole dargestellt. Sobald das Modell grundiert und lackiert ist, werden auf dem sichtbaren Teil, über der Konsole, noch ein paar Anzeigen und Messuhren aufgemalt, die weiter dafür sorgen werden, das der monotone Grauanstrich in German Grey (Model Color) weitere Auflockerung findet.

Die 12 Hydraulikzylinder zur Abstützung der Lafette

in Feuerstellung

Bevor ich nun damit beginne, den Aufbau der Kran- und Beladeanlagen zu beschreiben, möchte ich zunächst zum tiefsten Punkt der Lafette kommen. Auf der Skizze ist so etwas wie eine Abstützung zu erkennen; möglicherweise mittels hydraulischer Zylinder. Ich möchte hier den eventuell begonnenen Faden der damaligen Konstrukteure einmal weiterspinnen, indem ich davon ausgehe, das eben jene Mechanik aus mehreren Hydraulikstempeln dazu gedacht war, die Wucht des Rückstoßes beim Abschuß der K4 dahingehend zu mindern, das nach Möglichkeit die Haltevorrichtungen zwischen den Tigern und der Lafette gar nicht mit dieser enormen Kraft belastet wurden. Dies würde dann bedeuten, das auch die Halterungen auf den Tigern zumindest mit einer teilweisen Mechanik zum Heben und Absenken der Lafette versehen sein müßte. Ein Umstand, den ich bei der Gestaltung meiner K4- Tiger-Modelle zu berücksichtigen hätte.
Doch zunächst einmal wollte ich mich darum kümmern, eine entsprechende Attrappe einer Lafetten-Abstützung zu ersinnen. Ich entschied mich dafür, eine gleichmäßige Führung in den nach unten offenen Teil beider Lafettenhälften einzubauen. Da ich keine U-Profile mehr aus Kunststoff besaß, nahm ich kurzerhand solche aus Messing zu Hilfe Von einen 6x6-U-Profil wurden zwei 85 mm lange Enden abgesägt, die Enden sauber verschliffen und beide Teile sodann mit Sekundenkleber von unten in die Lafettenteile geklebt. So vorbereitet, konnte ich davon ausgehen, für die Rückstoßdämpfer eine gleichmäßige Führung zu haben. Letztere sollten nämlich, wie das bei Stoßdämpfern jeder Art eigentlich o üblich ist, aus Rundmaterial bestehen. Kurz Überlegt und ein paar Inspirationen durch Bilder von Schienengeschützen geholt, schon hatte ich 24 circa 7 mm lange Röhrchen mit einem Durchmesser von 3,5 mm und ebenso viele Stücke mit einem Durchmesser von 2 mm abgeschnitten. Die größeren Röhrchen wurden nebeneinander zu je einem Dutzend auf einen schmalen Kunststoffstreifen aus 0,25 mm PS-Material geklebt. Eine Nacht später folgten die schlankeren Röhrchen, die ich nun in die 3,5 mm-Stummel klebte und mit einem Stahllineal auf gleiche Höhe ausrichtete. Ein weitere Trick, der mir bei einer gleichmäßigen Ausrichtung half, war der, das ich die Plastikstreifen zuvor mit etwas Holzleim auf dem Deckel einer alten CD befestigte und dann alle Röhrchen nacheinander auf diesem verklebte. So war garantiert, das der Plastikstreifen, welcher später quasi als Basis zwischen Messing und PS-Röhrchen fungieren würde, plan auflag und alle großen Rohrenden schon mal die Gleiche Höhe aufwiesen. War dieser Schritt vollbracht und der Kleber ordentlich ausgehärtet, erfolgte sodann ein Grundanstrich in Mattschwarz. Später wurden dann die »starren« Stempelteile (jene, in denen der eigentliche Kolben auf und ab gleiten würde), mit ein wenig Gun Metal von Model Color trockengebürstet. Die beweglichen Stempel wurden mit Mithril Silver von Citadel behandelt.

Die Abstützungen mit dem "hölzernen" Bodenstücken;

reichlich versifft dank Öl von Gunze/Sangyo

Die Auflagestücke, jene Teile, die am unteren Ende der Stempel montiert werden sollten und später den direkten Kontakt mit dem Boden der jeweiligen Feuerstellung haben würden, wurden aus 0,25 und 0,5 mm Plastiksheet geschnitten, übereinander geklebt und im Anschluß an den Stempeln montiert. Nach ausreichender Trocknungszeit des Klebers konnten auch diese Teile bemalt werden. Die Unterseite sollte ebenfalls an eine Holzbeplankung erinnern. Also ging ich daran, das Kunststoff mit Schleifpapier und Feile zu zerkratzen, um etwas einer Holzmaserung erkennen zu lassen. Nun, vermutlich würde man später nicht mehr viel davon sehen, aber dennoch sollte es so sein. Dann strich ich die Unterseite und den oberen Teil, links und rechts neben der metallenen Befestigung der einzelnen Stempel, in Beige 89 (Revell A.C9, später wurde erneut ein wenig aufgeraut und eine Mischung aus Beige 89 und USA Olive Drab von Model Color. Für das Mischungsverhältnis habe ich meinem Geschmack freien Lauf gelassen und immer wieder mit mehr oder weniger Wasser verdünnt. War dieser Auftrag getrocknet, erhielt alles ein leichtes Washing mit Devlan Mud. Zum Schluß noch einmal ein Washing mit Badab Black – fertig.
Bevor nun aber diese separaten Bauteile in die Lafette geklebt wurden, sollten sie schon im Vorfeld gut geschmiert, oder eben vollkommen verölt daher kommen. Also in meinem Fundus an Farben nachgeschaut und siehe da – im Alterungsfarben-Set von Gunze/Sangyo fand sich doch tatsächlich sogar ein Ton, der sich Öl nannte. Da ich aus diesem Set schon alle Farben zum Verschmutzen vieler Fahrzeuge benutzt hatte, fragte ich mich, warum ich nicht schon vorher auf diesen Ton gestoßen bin. Nun gut, anfänglich war ich doch etwas skeptisch, als ich die Farbe öffnete, und mich eine eisengraue Mischung mit einem Stich Lila anschielte – ölig eben! Zunächst schraubte ich das Glas wieder zu und schüttelte es erneut. Vielleicht war die Farbe nicht gut genug aufgerührt worden. Doch als der Napf erneut seinen Inhalt preisgeben konnte, war das Ergebnis dasselbe. Nun denn, vorsichtig nahm ich ein paar Tropfen des Gebräus auf den Pinsel und tupfe damit auf einem Stück Kunststoff herum. Der Effekt war dennoch nicht zu übersehen. Ein ölig schimmernder Glanz, der auch nach Trocknen erhalten blieb. Wunderbar, genau das, was man für gebrauchte Hyraulikstempel verwenden kann. Mit einem Pinsel der Größe 0/3 wurden mehrere unterschiedlich dicke Tropfen in die beweglichen Anbindungen zur hölzernen Abstützung und ebendieser auch aufgetragen und ein wenig verwischt. Das Ergebnis waren unterschiedliche, mehr oder minder starke Ölablagerungen, die hier und da ein paar Laachen hinterlassen hatten. Wunderbare Gebrauchsspuren waren entstanden.

Die "Bühne" der Geschützmannschaft

Kommen wir nun zu dem Teil der Kanone, der wohl der Wichtigste überhaupt ist. Jener, der sich hinter dem Verschlußblock befindet, und über den die Granaten, Treibladungen usw. ins Rohr gelangen. Auch hier wollte ich größtmöglich eine Holzbeplankung darstellen. Ich dachte mir, im Fall der Fälle wäre dies sicherlich günstiger gewesen, als wenn eine der Granaten, so sie denn abgerutscht und zu Boden gegangen wäre, auf blankes Metall aufgeschlagen wäre. Da aber nun der Teil der Wiege und des Verschlußblocks recht weit zur Mitte der Lafette angeordnet sind, mußte ich mir etwas einfallen lassen, um das letzte Stück möglichst sinnvoll, und natürlich auch in Real technisch praktikabel anzuordnen. Ich entschloß mich daher, die komplette Bühne, samt Schienen für den Transportwagen der Geschosse, zu 2/3 aus Holz zu gestalten, das letzte Drittel allerdings mit Hilfe von geätztem Riffelblech (Hauler) darzustellen. Dieser Teil sollte dann, nach Beendigung des Ladevorganges, mittels eines hydraulischen Kolbens um 90-100° nach oben geklappt werden, um dem durch den Rückstoß nach hinten katapultierten Verschluß somit nicht mehr im Wege zu sein. Nach Schußabgabe wurde dann alles wieder in die Horizontale gebracht und das Beladen konnte von vorn beginnen. Also dann – ran an die Arbeit.
Erneut wurden mehrere unterschiedlich breite PS-Streifen von Rai-Ro herangezogen, auf die entsprechende Länge zugeschnitten und aneinander geklebt. Um die beiden nebeneinander angeordneten Schienen darzustellen, griff ich ebenfalls sauf dünne Streifen PS aus demselben Sortiment zurück, dieses Mal allerdings in einer Stärke von ca. 0,3 x 0,3mm. Diese beiden Streifen wurden im Abstand von gut 6mm zueinander auf die »Planken geklebt, wobei ich vorn (zum Geschütz hin) und am Ende jeweils gut 5mm frei ließ. Hier drauf sollte zum Einen der Anbau für den kleinen Beladekran seinen Platz finden. Zum Anderen sollte auf der dem Verschlußstück zugewandten Seite das zurecht geschnittene Riffelblech mit ein wenig Sekundenkleber befestigt werden. Auch auf letzterem würden später noch zwei weitere Streifen 0,3 x 0,3 mm PS aufgeklebt werden. Doch zunächst widmete ich mich dem Anbau für den Kran.
Dieser entstand aus verschiedenen Rund- und I-Profilen, die so miteinander verklebt wurden, das eine solide Vorrichtung entstand, in welcher der Kran seinen Platz finden konnte. Da es im militärischen Bereich auf ein gutes Aussehen nicht ankommt, und diese Waffe ja trotz spärlicher Materiallage schnell und einfach zu bauen sein sollte, habe ich ebenfalls keinerlei großartige Verkleidung an der I-Profil-Konstruktion vorgenommen. Lediglich das kleine Stück Riffelblech soll der optischen Aufwertung dienen und der Mannschaft beim Bedienen des Kranes ein wenig mehr Trittsicherheit verleihen. Sodann wurde nach dem Aushärten des Klebers einfach in German Grey von Model Color bemalt und später mit Neutral Grau desselben Herstellers trockengebürstet. Auf einfache, aber recht anschauliche Art war so ein solides Podest entstanden, in welchem der Kran später seinen Platz finden würde. Dieser wurde auch grob aus zwei unterschiedlich großen I-Profilen zugeschnitten und verklebt. Das kleine Podest, auf dem der Vertikalträger seinen Platz findet, wurde zusätzlich noch mit einer kleinen Reling versehen, welche auch den Zweck des Herumschwenkens von Hand durch die Bedienung erlauben und vereinfachen sollte. Aus einigen Resten PS-Streifen und Rundmaterial, sowie einer Kupferdrahtlitze und einem Stück Klingeldraht entstanden dann noch Umlenkrollen, Zugseil, Haken und Winde. Alles wurde so angebracht, das es von Hand leicht zu erreichen und bedienen war. Fix und fertig verklebt wurde auch dieses Bauteil in German Grey bemalt und mit Neutral Grau aufgehellt.

Der Ladekran entstand aus I-Profilen, Plastikresten

und Kupferdraht

Der direkt hinter dem Verschlußblock liegende, beweglich angedeutete Teil des Podestes entstand, wie bereits erwähnt, aus feinem Messingriffelblech von Hauler. Dieses Ätzteil lässt sich leicht mit einer Schere in die Gewünschte Form schneiden und mittels Sekundenkleber befestigen. Da an meiner K4 dieser Teil während des Ladens als in abgeklapptem Zustand zu sehen sein sollte, konnte ich auf eine Beweglichmachung gänzlich verzichten – Kleber frei!. Zwecks Stabilität erhielt das Blech von unten her noch eine Versteifung aus I-Profilen. Auch die Abstützung unterhalb des Bleches entstand aus I-Profilen, die mittels »Sattelblechen« am inneren Teil der Lafette eingeklebt wurden.
Brauchten wir also zu guter Letzt nur noch eine plausible Möglichkeit, diese metallene »Miniaturzugbrücke« auf und ab schwenken zu können, respektive den Eindruck zu erwecken, das man es eigentlich könne. Also baute ich noch einen kleinen Hydraulikzylinder samt Anschlußleitungen und Anbindung an die Klappe. Letztere wurden einfach aus dünnem Kunststoff-Rundprofil erstellt und am Hauptkörper des Zylinders verklebt. Nach der Bemalung in Citadel´s Chainmail (beweglicher Teil) und Maschinengrau von Gunze/Sangyo (starrer Teil), wurde beides noch mit der bereits erwähnten »Ölfarbe« von Gunze eingesaut. Noch eine Wartungsklappe hinter dem Zylinder drapiert – fertig!

Dies soll der erste Streich – oder auch Teil des Berichtes über den Scratchbau meiner Fenris getauften 24-cm-Kanone 4 sein. Im nächsten Teil werde ich auf den Bau, bzw. Umbau der beiden Mobilteile in Form zweier Tiger-I-Chassis eingehen. Der dritte und letzte Teil soll sich dann eingehender mit der Bemalung, Alterung und dem Weathering des fertig gebauten Modells befassen

Norman Buschmann 12-2010

Projekt RAMMTIGER

2010-11-19T09:26:00.000-08:00

Im Zuge unermüdlicher Recherchen für meine Modelle stieß ich durch Zufall auf dieses Projekt, welches es damals nicht über das Stadium eines Reißbrettentwurfs hinaus geschafft hat. Dennoch bieten genau diese Studien hervorragende Möglichkeiten sich an bekannten Modellen auszuprobieren.

Heutzutage ist es dann wohl an uns Modellbauern, die Spuren jener damaligen Konstrukteure und Ingenieure dort aufzunehmen, wo ihr Handeln endete – am heimischen Basteltisch. Ein solches (lt. W.J. Spielberger) nicht verwirklichtes Projekt stellt auch das hier aufgeführte Modell eines Rammtigers dar. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Orts- und Häuserkampf in Stalingrad sollte ein solches Fahrzeug Gebäude mit verschanzten Soldaten einfach zum Einsturz bringen. Als Basis hierfür sollte ein Tiger von Porsche verwendet werden. Durch den hinten liegenden Motor wurde ein Generator angetrieben, der wiederum Strom für die beiden an den Treibrädern befestigten Elektromotoren lieferte.

Aus mir nicht ganz sicheren Quellen sollen aber dennoch drei Fahrzeuge wenigstens zu Versuchszwecken mit einer Rammhaube versehen worden sein. Was letztendlich davon stimmt, ist vermutlich im Nebel des Krieges verschollen. Nichtsdestotrotz stellt das Modell eine lohnenswerte Herausforderung für den Modellbauer dar, zumal es bei entsprechender Lackierung ein wahrer Hingucker sein dürfte. Da ich bei meiner Suche nach Vorbildfotos (dies bezieht sich nicht auf Original-, sondern andere Modellbaufotos), nicht zweifelsfrei klären konnte, ob die mutmaßlich für diesen Zweck herangezogenen Fahrzeuge bereits mit einer Zimmeritschicht belegt waren oder nicht, entschloss ich mich kurzerhand für den Bausatz des Porsche Tiger von Arsenal M. Dieser ist bereits mit Zimmerit versehen, was letztendlich aber auch egal sein kann. Sobald das stählerne Gefährt unter der Haube ist, ist eh kaum noch etwas von diesem zu erkennen.

Der Zusammenbau ist, wie auch bereits beim Jagdtiger von Arsenal M beschrieben, leicht und schnell, da viele Komponenten bereits am Rumpf mit angegossen wurden.
Da der Turm und die Hauptwaffe des Porsche Tiger in diesem speziellen Fall nicht verwendet werden, können all diese Teile getrost in der heimischen Grabbelkiste verschwinden. Die Öffnung, in welcher der Drehkranz des Turmes seinen Platz gefunden hat, wurde am Modell mittels einer U-Scheibe aus dem Baumarkt verschlossen. In die Mitte der Bohrung besagter Scheibe wurde, ebenfalls der Grabbelkiste entnommen, der Lukendeckel eines Tiger geklebt. Nach dem Aushärten des Klebstoffes, mit welchem die U-Scheibe montiert wurde, habe ich mit einem kleinen Werkzeug vom großen »C« Vorsichtig ein wenig Spachtelmasse rings um den Rand der Scheibe drapiert und mit einem Zahnstocher eine leichte Wellenstruktur in die rasch aushärtende Masse gedrückt. Voilà! Fertig war ein provisorisch auf die Turmöffnung geschweißter Deckel samt Einstiegsluke.

Ansonsten konnte der Bau der Unterwanne weiter wie gehabt vonstatten gehen. Lediglich auf der Frontpanzerplatte, zwischen Bug-MG und Fahrersichtluke habe ich noch einen großen Tarnscheinwerfer aus der heimischen Grabbelkiste platziert. Ich stellte es mir recht unheimlich vor, hätte es dieses Fahrzeug tatsächlich gegeben und wäre es im Dämmerlicht oder gar bei Dunkelheit wirklich durch irgendwelche von Schutt und Gerümpel verstopften Straßen gerollt, während aus der Bugöffnung der Rammhaube ein schmaler Lichtstrahl scheint, der die Umgebung schwach ausleuchtet ...

Auch ob der Tatsache, das man es später, sobald die Rammhaube aufgesetzt ist, nicht mehr sehen würde, habe ich dennoch die Details, sprich Werkzeuge, Abschleppseile und dergleichen mehr, bemalt und später, wie auch den Rest des Fahrzeuges, mit entsprechenden Techniken (Drybrushing, Pastellkreiden und Pigmente, etc.) akzentuiert. Bemalt wurde der Rumpf samt Laufwerksrollen übrigens in German Grey (Model Color), akzentuiert mittels Neutral Grau (M.C.), sowie ein wenig Eisen 91 (Revell) an den entsprechenden Ecken und Kanten. Auch wenn er so, wie er konzipiert war, niemals zum Einsatz gekommen ist, so habe ich es mir dennoch nicht nehmen lassen, auf der Wanne für ein wenig Staub und Dreck (im speziellen dort, wo später auch die Öffnung der Rammhaube sein wird – über dem Bug-MG/Fahrersichtluke) zu sorgen. Schließlich blieben solche Rammfahrten ja nicht gänzlich ohne Auswirkungen auf das Fahrzeug selbst ...

Kommen wir nun zum markantesten des Modell – der Rammhaube. Diese besteht in diesem Fall komplett aus zusammengefügten, prismenförmigen Plastikteilen mit einer Stärke von 1,0 mm Stärke. Da ich zum Zeitpunkt des Baus jedoch nicht genug Polystyrol in der gewünschten Dicke vorrätig hatte und eine Bestellung bei Rai-Ro mir in diesem Moment (einem Samstag) doch eindeutig zu lange gedauert hätte, musste schnell eine Alternative her. Gesagt getan. Ich erinnerte mich noch daran, das ich eines meiner Eisenbahngeschütze seiner Zeit aus Kunststoffplatten gebaut hatte, die ich im Baumarkt erworben habe – in der Abteilung für Warn- und Hinweisschilder. Damals hatte ich mir etwas Klebstoff (Uhu) an den Finger geschmiert und war mit diesem Klecks los gezogen, um besagte Schilder auf Löslichkeit zu überprüfen. Wie ich gehofft hatte, löste der Kleber den Kunststoff tatsächlich an, was für mich bedeutete, das man ihn mit eben diesem auch verkleben konnte. Kurz und knapp kaufte ich mir zwei grün weiße Notausgangs-Schilder und machte mich zu Hause daran, die Rammhaube zu gestalten.

Zunächst hatte ich mir eine Zeichnung ausgedruckt (ist bei mir zu bekommen), den dortigen Maßstab ermittelt und diverse Längen, Breiten und Winkel abgenommen und ggf. auch umgerechnet. So gewappnet fertigte ich aus stabiler Pappe (Rückseite eines Zeichenblocks) die benötigten Einzelteile an. Mit Hilfe dieser Schablonen übertrug ich die Formen der einzelnen Teile auf die Rückseite der Notausgangs-Schilder, schnitt diese aus und fügte sie im Anschluß daran und nach erneuter Überprüfung der Passgenauigkeit zusammen. Ich erstellte mir aus derselben Pappe kleine Dreiecke, die den Winkeln entsprachen, in welchen die Haube zusammen gesetzt war, klebte diese mittels Holzleim auf die Innenseite der Bauteile und fügte dann, nach dem Abbinden des Leims, an den Stoßstellen der Kunststoffteile flüssigen Modellbaukleber hinzu. So fixiert und stabilisiert konnten alle Teile in Ruhe aushärten.

Die Einzelteile für das Dach, die Flanken, so wie das Heck waren schnell und, vor allem, sehr einfach herzustellen. Die Königsdisziplin bildet hier wohl die Herstellung des Bugs der Rammhaube. Diese liegt nämlich nicht, wie etwa das Heck, plan auf der Dach-Flanken-Konstruktion an, sondern ist selbst in sich noch nach außen hin angewinkelt. Zwar habe ich mich anhand einer Dreiseitenansicht orientieren können, dennoch stellte mich diese Maske vor eine echte Herausforderung. Nach gut und gerne drei Stunden sinnlosem Pappe- und Papiergeschnibbel, etlichem Anpassen und wegwerfen derselben Rohteile, hatte ich es dann doch geschafft, das vermalledeite Teil herzustellen und mit dem Rest der Haube zu verkleben. Hiernach ging es erst einmal ins Bettchen, um am nächsten Tag mit frischem Elan und entsprechend gestärkt wieder an die Arbeit zu gehen ...

Ein weiteres Highlight in Bezug auf die Maske der Rammhaube, war das Einbringen des Sichtausschnittes. Ich entschloss mich jedoch, diesen erst in Angriff zu nehmen, nachdem alle Klebestellen verspachtelt und verschliffen waren. Anhand zahlreicher Abbildungen erstellte ich mir eine Schablone, übertrug mittels dieser die Umrisse des Ausschnittes auf die Maske und begann sodann, den Rahmen auszuschneiden. Mit Schleifpapier, Feile und Skalpell wurde dieser grobe Ausschnitt in seine endgültige Form gebracht und sämtliche Kanten geglättet. Um später allerdings einen Eindruck davon zu vermitteln, das diese Haube aus wirklich dickem Stahl bestand (insbesondere an der Stelle des Sichtausschnittes), unterfütterte ich jenes Fenster an den Rändern zusätzlich noch mit zurecht geschnittenen Kunststoffresten, die mit flüssigem Modellbaukleber befestigt wurden.

Was den Bug der Haube anbelangt, so stieß ich bei meinen Recherchen auf zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen auf die, welche keine Separaten Knotenbleche zwischen Seitenteil und Spitze aufweist, sondern solche, die in einem Stück mit den Flankenteilen hergestellt worden sind. Dann gab es noch diese, welche eben links und rechts am Übergang von Seitenteil zur Spitze je zwei schmale Dreiecke aufweist, die dort als Versteifung aufgeschweißt sind. Ich entschied für meinen Rammbock letztere Variante zu wählen. Nicht nur, weil es einfacher und schneller war, aus dünnem Plastikmaterial zwei gleichmäßige Dreiecke zu schnibbeln und aufzukleben. Ich dachte mir, da jener Rammtiger gegen Ende des Krieges angedacht war und es im Zuge von Entwicklung und Produktion ja doch recht flott gehen musste, wäre dies sicherlich auch zur damaligen Zeit die schnellere und günstigere Ausführung gewesen. Also, kurzum – Überlegung ausgeführt und zwei Dreiecke angeklebt.

Zur weiteren Detaillierung, speziell im Rückwärtigen Bereich der Rammhaube, etwa dort, wo die Einstiegsluke und dergleichen sind, gibt es noch zusagen, das wohl im Grunde der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind. Auch hier gibt es wieder Bilder aus dem Netz, die über eine normale Einstiegsleiter und die zweiflügelige Klappe, bis hin zu Nahkampfkuppeln, Staukästen, Feuerlöschern usw. alles zeigen, was möglich ist. Ich versuchte getreu dem Motte weniger ist oft mehr vorzugehen und beließ es bei einer zweiflügeligen Klappe samt Scharnieren und Griffen, plus Einstiegshilfen in Form von etwas verbogenen Leitersprossen. Für letztere und die Griffe auf den Klappen verwendete ich Kupfer-, bzw. Messingdraht in entsprechend geringem (0,4 - 0,5 mm) Durchmesser.

An der Front, über der Sichtöffnung, habe ich ebenfalls noch ein trapezförmiges Stück Kunststoffrest aufgeklebt. Quasi als Verstärkung für den Rammkopf. Auf anderen Bildern ist diese teilweise auch noch als zweiteilige Klappe dargestellt, auf anderen wiederum einfach nur als aufgeschweißte Stahlplatte. Was es im Endeffekt tatsächlich war, lasse ich einfach mal als dahingestellt.

Die Lackierung der Rammhaube kann durchaus als künstlerisch freiheitsliebend bezeichnet werden. Zunächst liebäugelte ich damit, diese schlicht und einfach in rostrotem Schutzanstrich darzustellen und lediglich mit ein paar obligatorischen »Kreidezeichen« zu versehen. Doch da ich bereits einen Jagdpanther in 1/16 in eben so einem Kleid hier stehen hatte, verwarf ich diesen Gedanken ebenso schnell wieder. Nach dem Vergleich mit ein paar Modellbaufotos, vorwiegend solcher in 1/35, entschied ich mich letztendlich für einen eigenen, relativ einfachen Anstrich. Nach dem die Rammhaube eine Nacht zuvor grundiert worden und diese Farbe gut durchgetrocknet war, folgte via Airbrush als nächstes eine Schicht aus Gunzes Khakibraun H404.

Hiernach folgte dann das Tarnmuster, welches schlicht und ergreifend aus einem Wellenmuster im Ton Olivgrün H405 (ebenfalls von Gunze) bestand. Betonend einfach, aber dennoch vom Erscheinungsbild her sehr gut getroffen. Als nächstes folgte dann das Anbringen der Decals. Auch bei diesen verwendete ich solche von TL, wobei auch hier der Phantasie annähernd keine Grenzen gesetzt waren. Nach dem Versiegeln der angebrachten Nassschiebebilder mittels Vallejos Matt Varnish, wurde das Verwittern und Altern in Angriff genommen.

Zunächst folgte ein sachtes Aufhellen des Khakibraun an den Biegekanten und ecken. Hierzu wurde Beige 314 von Revell Aqua Color verwendet. Da der »Rammbock« allerdings, entgegen der mutmaßlichen Wahrheit, das er niemals zum Einsatz gereift war, einen dennoch recht gebrauchten und abgewetzten Eindruck vermitteln sollte, nahm ich nach dem Trocknen erneut Skalpell, Feile und andere, scharfkantige Werkzeuge zur Hand und verpasste der Haube – sprichwörtlich – ihren letzten Schliff. Hier und da wurden Kerben in die Flanken geritzt. Dort mit der Feile eine Macke in die Maske gerissen und an fast allen frontalen Kanten auf diese Weise kleinere und größere Blessuren hervorgerufen. Als ich mit dem Ergebnis fertig war, wurde aus meiner »Rostkiste« Dark Flesh von Citadel hervor geholt. Schließlich kam auf diese Weise natürlich auch der Grundanstrich – Rostschutz – wieder zum Vorschein. Mit einem relativ kurzen Haarpinsel zog ich vorsichtig ein paar Spuren über die Haube, explizit natürlich an den Stellen, die ich zuvor mit Messer und Feile traktiert hatte. Aber auch an ein paar von diesen Werkzeugen unberührter Stellen wurde vorsichtig ein wenig rostrote Farbe trocken aufgebürstet.

War diese Prozedur vorüber, musste natürlich auch noch etwas metallischer Glanz hinzu kommen. Schließlich waren an den Stellen, die ich mit der Feile malträtiert hatte, nicht nur der Tarnanstrich abgeschliffen, sondern auch tiefe Furchen bis in das Metall gerissen worden. Vorsichtig also mit ein wenig Eisen 91 aufgehellt. Bereits nach wenigen Pinselstrichen wurde ein erster Eindruck vermittelt, wie so eine Rammhaube nach ein paar Einsätzen ausgesehen haben könnte.

Zu guter Letzt wurde noch ein wenig mit schwarzer (Badab Black; Citadel) und brauner (Devlan Mud; Citadel) Ink zur Tat geschritten, um weiterhin ein wenig für Verwitterung zu sorgen. Ebenso erhielt die Haube eine etwas stärkere Behandlung mit Vallejo-Pigmenten (ein Mix aus 73104 Light Sienna und 73111 Green Earth, sowie etwas 73105 Natural Sienna als abschließenden Staub hier und dort ... ). Hatte ich mir anfänglich noch Gedanken über den Halt der Haube auf dem Porsche-Tiger gemacht, zerstreuten sich diese Befürchtungen bereits bei den ersten Passproben. Die Haube ist an ihrer Öffnung nur geringfügig enger, als der Tiger breit ist und passt somit saugend über die Oberwanne. Bis circa auf Mitte von Treib- und Leitrad gedrückt, verdeckt sie ausgezeichnet das Fahrzeug und sorgt für einen wahrlich grimmigen Eindruck, wirft man mal einen Blick durch die Öffnung in der Frontmaske.

Als abschließendes Fazit kann ich nur sagen, das man mit Hilfe eines Notausgang-Schildes aus dem Baumarkt um die Ecke und einem entsprechend guten Bausatz wirklich was Nettes zaubern kann. Die investierte Zeit, insbesondere in den Bau der Rammhaube (alleine ca. 15-20 Arbeitsstunden von Anfang bis Ende) ist meiner Ansicht nach auf keinen Fall vergeudet gewesen. Ganz besonders viel Freude hat mir die angerichtete Beschädigung der Haube bereitet und ich kann wirklich jedem nur raten, der ein weiteres außergewöhnliches Modell sein Eigen nennen möchte, es an Hand dieses Beispiels einmal zu probieren. Es lohnt sich. Tipps und Tricks in Bezug auf den Bau der Haube etc. können gerne via Email bei mir erfragt werden.

Norman Buschmann 11-2010

Dicker Brocken ganz klein - Der Jagdtiger in 1/87 von Arsenal M

2010-11-08T05:51:00.000-08:00

Nach etlichen Sherman-Panzern in der jüngeren Vergangenheit und einem daran anschließenden, ausführlichen Bericht über den Zusammenbau eines Modells von CMM, habe ich mich nun einmal an einen wirklich dicken Brocken gewagt – einen Bausatz des Jagdtiger im Maßstab 1/87 von Arsenal M. Den Bausatz gibt es derzeit bei Panzerfux für nicht mal 16 Euro.

Bereits seit einiger Zeit hat Arsenal M ein solches Modell im Angebot. Ich entschied mich für die Ausführung mit Zimmeritbelag. Bereits beim öffnen der kleinen Pappschachtel fallen einem die sorgsam in Baugruppen angeordneten Bauteile auf, die allesamt aus dunkelgrünem Resin gegossen sind. Der Guss ist tadellos und lässt keinerlei Wünsche offen. Lediglich ein paar Kleinteile, die man sich vielleicht als separate Bauteile gewünscht hätte, sind in einem Stück mit der Wanne zusammen gegossen. Hier drunter Fallen beispielsweise die Stahlseile, Reinigungsgerätschaften und Werkzeuge. Doch dies ist schon der einzige Minuspunkt, den man diesem Bausatz an lasten kann. Ein ausgesprochen gut gelungenes Gimmick ist die ebenfalls separat dem Bausatz beigefügte Motorhaube. Diese kann, je nach Wunsch des Modellbauers, offen oder geschlossen am Modell angebracht werden. Wer sich dazu entschließt, sie als geöffnet darzustellen, für den ist die durch die Motoröffnung ersichtliche, obere Luftfiltereinheit des Maybachs zu erkennen. Bedenkt man, das es bei diesem Modell aus der Tiger-Familie vermehrt zu technisch bedingten Ausfällen kam, lässt sich mit geöffneter Haube sicherlich ein nettes kleines Diorama gestalten.

Nach dem Auspacken sind, wenn überhaupt, nur absolut minimale Säuberungsarbeiten vorzunehmen. Im Grunde kann die Wanne so in eine Schüssel mit etwas Pril eingelegt und von eventuellem Fett und Trennmittel befreit werden, ehe man mit irgendwelchen weiteren Arbeiten beginnt. Wie ich bereits eingangs erwähnte, kann die Motorklappe geöffnet werden. Ich wollte dies tun und habe mich dementsprechend für ein Modell entschieden, das vielleicht kurz nach einem Gefecht beim technischen Dienst nach der Benutzung ist. Dementsprechend habe ich meine Grabbelkiste durchforstet und ein kleines Kontingent an Figuren für diesen Zweck zusammen gestellt. Doch kommen wir zunächst einmal zum Modell selbst.

Wie erwähnt ist der Zusammenbau vereinfacht und beschleunigt gehalten, da viele Details bereits am Modell angegossen sind. Nichtsdestotrotz bleibt aber noch genug Spielraum, um aus diesem kleinen Modell ein entsprechendes Schmuckstück zu machen. Grundiert wurde komplett in Neutral Grau von Model Color – via Airbrush von Triplex! Mit einem solchen Ding kommt man wirklich auch bis in die kleinsten Ecken und der Sprühnebel ist wesentlich feiner, als der aus der guten alten Dose (die ich dennoch nicht gänzlich aufgeben werde). Zur einfachen, späteren Montage der Laufwerksteile habe ich die entsprechenden Stellen am Modell mit einem Stück Kreppklebeband abgeklebt. Im Anschluss an eine Trocknungszeit wurden die Laufrollen, sowie die Wanne mit Khakibraun von Gunze Sangyo gebrusht. Wie ich bereits in einem anderen Artikel erwähnte, benötigen die Gunze-Farben einen Moment länger zum Trocknen, als beispielsweise die Aqua Color von Revell oder Citadel. Mittels abgeschraubter Düsenkappe war es mir somit sogar möglich, die Trieb- und Leit, sowie die Laufrollen mittels Airbrush zu lackieren. Mit einem entsprechend geübten Finger (den ich mir noch an trainieren muß), lässt sich die Farbe wahrlich punktgenau auf die Stellen auftragen, an denen man sie haben will.

Nun denn, weiter ging es am nächsten Tag mit dem Aufbringen der ersten Tarnmuster. Auch hier griff ich erneut auf das Panzerfarben-Set von Gunze Sangyo zurück; dieses Mal auf die Farbe Schokoladenbraun. Erneut kamen ein paar Tropfen dieser Farbe in den Fließbecher der Airbrush und erneut wurde wieder ohne Düsenkappe gearbeitet. Das Ergebnis konnte sich, meiner bescheidenen Meinung nach, schon durchaus sehen lassen. Am Rand der einzelnen Farben waren zwar noch deutliche »Punkte« vom Sprühnebel zu erkennen, doch diese würden nach dem »Washing« kaum noch zu erkennen sein. Zudem wollte ich ja auch einen Jagdtiger darstellen, der zwar bereits im Gelände, aber noch nicht in der Waschanlage war. Ergo würde er später, nach Beendigung aller Lackierarbeiten, einen verdreckten Eindruck machen müssen.

Nachdem sowohl das Schokoladenbraun, wie auch das Olivgrün aufgetragen waren, machte ich mich daran, die Laufwerksteile und andere, separate Bauteile zu bemalen. Die einzelnen Rollen erhielten lediglich eine Verzierung mit Schokoladenbraun. Anschließend wurde die Kette innen und außen mattschwarz gestrichen. Später trug ich auf diesen Anstrich verdünntes Bestial Brown von Citadel auf. Da die Ketten, sowohl innen wie außen, strukturiert sind, wollte ich diesen Umstand nutzen, und ein wenig die Details hervor heben. Auf der Innenseite trug ich das Bestial Brown auf, in dem ich mit einem Haarpinsel von den Laufrollen zur Kettenkante zog. Die Außenseite wurde so behandelt, das möglichst der Großteil der Farbe in den Vertiefungen zwischen den Auflageflächen der Kettenglieder haften blieb. Für die weiteren Schritte war eine ordentliche Durchtrocknung dieser Farbe unerlässlich. So dauerte es eine Nacht, ehe ich mit dem Detaillieren weiter machen konnte, das dann aber wie folgt aussah:
Zunächst nahm ich Eisen 91 von Revell A.C. und begann diesen Farbton mittels Trockenbürsten auf der Außenseite der Kette aufzutragen. Hierbei achtete ich darauf, das nach Möglichkeit nur ein Hauch dieser Farbe auf den Stellen zwischen den Stegen der Kette haften blieb, und das Gross eben auf den Auflagestegen selbst. Im Anschluss hieran begann ich, die Führungszähne auf der Ketteninnenseite mit einem Hauch von Mithril Silver (Citadel) zu bestäuben. War alles gut getrocknet, kamen verschiedene Washes und Inks zum Einsatz, um der Kette ein dennoch betagtes Äußeres zu verschaffen. Ich verwendete hierzu Badab Black, Ogryn Flesh, Devlan Mud, Brown Ink und Flesh Wash ganz nach Geschmack.

Ich entschloss mich dafür, die Abdeckungen der Ketten nicht zu benutzen. Oder sagen wir, nicht so, wie es Arsenal M vorgesehen hatte. Stattdessen strich ich den Jagdtieger unten herum und bis unterhalb des Zimmeritbelages mit Dark Flesh von Citadel und trockenbürstete diesen Anstrich später mit Bestial Brown und etwas Eisen 91. Zu guter Letzt nahm ich einen 10/0-er Pinsel zur Hand und brachte noch ein paar Kreidezeichen und Hilfslinien in weiß an den Stellen auf, an welchen die Schutzbleche ihren Platz hätten finden sollen. Irgendwie liebe ich diesen Rohbau-Touch an Modellen wie diesen. Immerhin musste ja zur damaligen Zeit an Rohstoffen gespart werden, weshalb mein Jagdtiger eben nicht über alles einen Grundanstrich in Khakibraun, respektive Sandgelb erhalten hatte.
Eine der beiden Kettenschürzen, die ebenfalls mit Zimmeritstruktur versehen sind, wurde von mir an den prägnant markierten Stellen in ihre Einzelteile zersägt und der Zimmeritbelag mit einer feinen Schlüsselfeile sodann herunter geschliffen. Nach einer Grundierung in Neutral Grau (Model Color), wurden alle Einzelteile ebenfalls in Dark Flesh gestrichen und im Anschluss nach dem Trocknen mit Bestial Brown trocken gebürstet. Dann wurden noch ein paar Ecken und Kanten mittels Eisen 91 versehen und mit weißer Farbe und dem 10/0-er Pinsel noch ein paar Kreidezeichen und Bezifferungen angebracht. So würden die Einzelteile der Abdeckung später demontiert ihren Platz am Modell finden.
So präpariert konnte nach einem weiteren Tag mit der Montage der Laufwerksteile begonnen werden. Ich verwendete hierzu einen handelsüblichen, dünnflüssigen Sekundenkleber. Dadurch, das die Klebefläche seitens des Kettenteiles recht großzügig ausfällt, ist nach dem Bestreichen mit Klebstoff später eine mehr als ausreichende Haftung am Modellköper garantiert.

Machen wir mit weiteren Detailllierungen weiter. Am Jagdtiger selber wurden die Stahlseile und das Rohrreinigungsgestänge, sowie alles am Rumpf befestigte Werkzeug mit ruhiger Hand und feinem Pinsel hervorgehoben. Jeden hierfür notwendigen Arbeitsschritt einzeln zu erklären, würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Für die farbliche Gestaltung verwendete ich wiederum Model Color und Revell Aqua Color.
Eine kleine aber feine Spezialbehandlung erfuhren die frei sichtbaren Abgasrohre, die in der Mitte des Fahrzeughecks hervor schauen. Die unteren Ramm- und Hitzeschutzbleche wurden ebenfalls in Khakibraun von Gunze bemalt. Doch bevor diese am Modell verklebt werden konnten, mussten ja die eigentlichen Auspuffrohre angebracht werden – natürlich erst nachdem ich diese bemalt hatte. In Sachen Rost & Co. Habe ich mir inzwischen eine entsprechend auf meinen Geschmack abgestimmtes Sortiment an Farben, Pigmenten und Ink´s zusammen gestellt. Natürlich setze ich nicht an jedem Modell all diese Hilfmittel gleichermaßen ein. Aber es sei an dieser Stelle einmal darauf hingewiesen, was sich in meinem Farbenschatzkästchen zu diesem Zweck befindet:

Hersteller Farbe Ink Wash Pigmente

Citadel Bestial Brown
Dark Flesh
Brown Ink
Flesh Wash

Badab Black
Devlan Mud
Ogryn Flesh

Revell A.C. Braun 85
Rost 83

Gunze Rost H453

Marabu Decormatt Braun 045

Vallejo Burnt Umber

73110
Burnt Sienna

73106

Model Color Chocolat Brown 70872

Ich persönlich beginne mit einer Verrostung so, das ich zu erst einen dunklen Farbton auf das entsprechende Bauteil auftrage; beispielsweise Marabu 045 oder Model Color 70872. Dann wird schichtweise aufgehellt, wobei ich zwischendurch immer wieder auch mal ein wenig abdunkle, oder wieder aufhelle. Man kann also nicht sagen, das ich von Chocolat Brown am Anfang, bis hin zu Rost 83 oder H453. Eben so, wie es einem selbst am besten gefällt.
Um jedoch auch bei diesem kleinen Maßstab ein wenig von einer abblätternden Substanz des angegriffene Metalls darstellen zu können, verwende ich Pigmente von Vallejo in den angegebenen Tönen. Diese tupfe ich dann ebenfalls mit einem Pinsel auf die entsprechenden Stellen auf, wobei sich gezeigt hat, das die Farbe des Untergrundes zu diesem Zweck ruhig noch ein wneig feucht sein sollte. Um Schattierungen zu erzielen, wird schlußendlich mit ein wenig Ink oder Wash gearbeitet. Wer will, kann zu diesem Zweck die Pigmente auch in dieses Medium einrühren und beides zusammen auftragen. Aber ich sehe schon, alleine der Umfang dieser im Grunde simplen Arbeiten ist wohl einen eigenen Artikel wert ...

Waren diese Arbeiten abgeschlossen, konnten die Decals von TL angebracht werden. Auch hier wurden lediglich drei Balkenkreuze verwendet. Je eines rechts und links des Aufbaus, sowie , von hinten betrachtet, rechts hinten. Ich versiegelte diese nach dem Trocknen mit einem Hauch Matt Varnish von Vallejo.

Wie eingangs erwähnt, ist es dem jeweiligen Bauherrn dieses Modells überlassen, ob er die Motorabdeckung als geöffnet oder geschlossen darstellen will. Ich entschied mich dazu, sie in geöffneter Position darzustellen. Aus diesem Grund bemalte ich die Innenseite in Dark Flesh und die Außenseite in Khakibraun. Anschließend wurde die Innenseite, wie bei den Schürzen auch, mittels Bestial Brown und Eisen 91 trockengebürstet. Eine Haltestange aus zurecht gebogenem Messingdraht (Durchmesser ca. 0,4 mm), diente als Kippsicherung und wurde von außen montiert.

Da ich mir vor längere Zeit verschiedene Figurensätze der Firmen Preiser und Artmaster zugelegt hatte, war nun für mich der Moment gekommen, auf eben diese Winzlinge zurück zu greifen. Das fertige Panzermodell sollte in einem kleinen Diorama eingebettet werden, eines von der Sorte, die bei der Erschaffung nicht zu großen Aufwand erfordern. Gesagt getan, ein entsprechender Bilderrahmen in der gewünschten Größe war schnell zur Hand und so konnte es auch schon losgehen.
Die Basis bildete ein Stück entprechend zurecht geschnittene Pappe. Diese wurde mit German Grey von von Model Color gestrichen und im Anschluß daran mit Neutral Grau desselben Herstellers aufgehellt. Nach dem Trocknen ritzte ich mit einem Skalpell leichte Fugen und Furchen in den Karton, um die Struktur von aneinander gesetzten Betonplatten darzustellen. Natürlich waren diese bei fortwährendem überrollen von Panzern und anderem, schweren Gerät an den Kanten brüchig geworden. So wie auch die mehr oder minder rechtwinklig zueinander stehenden Fugen, waren auch ein paar der Risse mittels Teer verschlossen worden. An ein paar Stellen hat es dennoch eine spärliche Vegetation geschafft, ihre Halme durch die Versiegelung zu stecken. Der Teer wurde mit schwarzer Farbe und einem 0-er Pinsel zitterig aufgetragen. Vallejo Pigmente sorgten dann für einen unregelmäßigen und verstaubt-verschmutzten Eindruck.
Auf diese Basis konnte mein Jagdtiger abgestellt und von entsprechenden Figuren belagert und umringt werden. Ich bediente mich für die Besatzung (auf der Oberseite des Kampfraumes und in der Fahrerluke) der dem Bausatz beiliegenden Figuren. Die Uniformen dieser beiden wurde mit Panzergrau 78 (Revell) aufgetragen und mit German Grey, bzw. Neutral Grau trockengebürstet. Die Hautpartien wurden mit Hautfarbe 029 von Marabu bemalt und später mittels Devlan Mud schattiert. Augen etc. ergaben sich so fast von selbst, wurden aber dennoch hier und da durch ein wenig verdünnte schwarze Farbe betont.
Der Panzersoldat am Boden, der zu demjenigen auf der Oberseite gestikulieren spricht, stammt von Preiser. Es ist durchaus erlaubt, an dieser Stelle ein wenig Frankenstein zu spielen und sich gleich mehrere Bausätze zu bedienen. Ich selber habe die Bausätze 16500 (Panzersoldaten 1935-45) und 16515 (Panzerbesatzung 1939-45) hierzu verwendet und alle benötigten Teile so zusammen gefügt, wie ich sie gerade benötigte. Auf diese Weise entstanden dann auch die beiden Monteure auf und am Heck des JT. Die kleine Werkzeugkiste ist ebenfalls mehrfach in einem der Bausätrze enthalten. Das Ölfass habe ich dem Tanklagerset von Artmaster entnommen. Ein paar schmierige Lappen rings um die geöffnete Motorhaube rundeten das Bild ab.
Zu guter Letzt habe ich noch ein paar der weiter oben im Artikel erwähnten Schürzenteile auf der Base drapiert. Öl-/Wasserlachen entsanden durch Vallejos Black Shade.

Dieser Bausatz bietet wirklich alles, was man für dieses Preis-Leistungsverhältnis erwarten kann. Wie ich denke, sogar noch ein wenig mehr. Alleine die beigefügten Figuren (insgesamt fünf) und separaten Köpfe für diese (auch fünf, wobei zwei der vorhandenen Figuren bereits Köpfe hatten!), laden zum freien gestalten ein.

Norman Buschmann 11-2010

Ein Sherman entsteht - Step-by-Step

2010-09-28T06:37:00.000-07:00

Mir ist aufgefallen, das sämtliche Berichte auf Panzerfux.de zwar immer schöne Bilder des fertigen Modells präsentieren, ich aber bisher noch keinen, nennen wir es ruhig einfach einmal Step-by-Step-Bericht, verfasst habe, aus dem nicht nur über das Wort ersichtlich ist, welche Schritte unternommen wurden, um den Bausatz letztendlich zu dem zu machen, was auf den Bildern zu sehen ist. Der Mensch im eigentlichen, und der Mann im speziellen Sinne, ist nun mal ein Augentier, was bedeutet, das er sich gerne alles so haarklein wie nur irgend möglich auf dem optischen Wege vermitteln lassen möchte. Außerdem ist es mir ein großes Anliegen, einmal zu zeigen, das man auch gänzlich ohne Airbrush ein Modell gestalten kann, das sich dennoch, wie ich finde, nicht hinter denen zu verstecken braucht, die eine Lackierung per »Luftpinsel« erfahren haben. Nun denn, fangen wir also anhand eines weiteren Sherman von CMM einmal damit an.

1.)Alle zum Bau des Modells benötigten Teile kommen in einem kleinen Plastikbeutel daher, gekennzeichnet mit einem schlichten Papierschildchen. Um den Sherman auch später ordentlich »aufgerödelt« darstellen zu können, wurde zusätzlich noch das M4-Detailset #2 für die Sherman-Reihe von CMM eingesetzt. Der Unterschied zwischen Set #1 und Set #2 besteht lediglich darin, das Set #1 einen 3-zackigen »Heckenschneider« beinhaltet und Set #2 einen 5-zackigen. Über den Verbleib dieses »Heckenschneiders« werde ich im späteren Verlauf des Berichtes noch eingehen. Ansonsten verfügen beide Sets über reichlich Kleinkram, mit denen jedes Modell aufgelockert und belebt werden kann. Kisten, Rucksäcke, Zeltplanen und dergleichen mehr sind aus demselben Resin gefertigt und ohne irgendwelche Beanstandungen.

In ausgepacktem Zustand (siehe Foto oben) ist dann ersichtlich, warum der Bausatz nicht mehr Platz als eben jenen kleinen Plastikbeutel benötigt. Die Anzahl der Teile ist auf ein Minimum beschränkt und viele Details wie beispielsweise Werkzeuge und Scheinwerfer bereits am Modell angegossen. Dies ist ein Vorteil beim Zusammenbau, der sich jedoch manches Mal als Nachteil während des Transportes vom Hersteller zum Händler, und weiter zu dessen Kunden erweisen kann. Zwar geht der Bau relativ schnell von der Hand, doch sind zumeist feine Details, wie in diesem Fall z.B. die an der Front der Oberwanne angegossenen Zurrösen, abgebrochen. Doch diese neu herzustellen, sollte einem Modellbauer keinerlei Schwierigkeiten bereiten.

2.) Wie schon an anderer Stelle erwähnt, scheinen die Formen für die Resinmodelle, sowohl bei Heiser, wie auch hier bei CMM, ein wenig in die Jahre zu kommen. Überschüssiges Resin quillt hier und dort in flüssigem Zustand hervor und hinterlässt dann seine Spuren. Auch ist gut zu erkennen, wo die Angüsse sind, bzw. das auch an der Unterseite der Wanne ein wenig Spachtel- und Schleifarbeit auf uns wartet, bevor sämtliche Vorbereitungen für das Grundieren abgeschlossen sind.

An Werkzeuge benötigen wir hierfür lediglich ein scharfes Bastelmesser (oder Skalpell), ein paar Feilen, sowie einen Pinsel, um den Schleifstaub ggf. abzubürsten. Um die Unterseite der Panzerwanne nach dem Entfernen des Angussblocks möglichst plan zu bekommen, sollte dieses Bauteil auf einer eben Unterlage über ein Stück Sandpapier geführt werden. Vorsicht ist hier jedoch insofern geboten, da der Runde Bug und die dort befindlichen Flansche der dreiteiligen Getriebeabdeckung leicht in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Den Gussblock entfernte ich, indem ich mehrfach mit der Messerklinge kurz über die Längsseite fuhr. Später ließ sich das Ding dann ohne Gegenwehr abbrechen. Um, wie in unserem Fall, speziell die Frontpartie zwischen den Flanschen der Getriebeabdeckung gut von überschüssigem Resin säubern zu können, habe ich mir vor kurzem ein s.g. Nadelfeilen-Set zugelegt. Dies ist für nicht einmal 6 € bei Conrad Electronic zu bekommen (Art.-Nr.: 82 10 07-68). Da es sich um sehr kurze und auch schlanke Feilen handelt, sind diese Werkzeuge geradezu dafür prädestiniert, an derartigen Stellen eingesetzt zu werden. Mit ein paar Hieben über die Flanken der ohnehin am Original gegossenen Oberwanne, beseitigen wir noch ein paar winzige Unebenheiten. Gleichzeitig schaffen wir so auch eine angeraute Fläche – auch wie beim Original.

Und immer gut auf die Finger achten!

Gleichzeitig habe ich noch die Reste der abgebrochenen Zurrösen links und rechts von Fahrer- und Funkererker entfernt. Diese werden dann im Anschluß an die Schleifarbeiten durch solche aus Kupferdraht (0,50 mm Klingeldraht) ersetzt. Dieser Ersatz ist aber auch bei intakten Ösen zu empfehlen. Und zwar dann, wenn man ggf. ein paar Teile der Ausrüstung (z.B. Kisten, Fässer, Planen, Tarnnetze, etc.) zusätzlich noch mit imitiertem Seil am Modell befestigen möchte. Nichts ist doch ärgerlicher, als wenn einem später auf der Zielgeraden diese Teile wegbrechen und man sie dann, nach Beendigung der Lackier- und Alterungsarbeiten ersetzen muss.

3.) Für die Ösen benötige ich nicht viel. Ein wenig Klingeldraht (0,50 mm), einen guten Drahtschneider aus dem Elektronikbereich und eine entsprechend kleine Flachzange um den Draht in die gewünschte Form zu biegen. Ein Handbohrer mit einem scharfen Bohrer in entsprechend kleinem Durchmesser, um die Aufnahmelöcher für die Ösen in die Front der Oberwanne zu bohren. Von elektrisch betriebenen Minibohrmaschinen rate ich bei diesem Modell allerdings ab. Auch wenn es sich um solche mit Drehzahlregelung handeln sollte. Resin und andere Kunststoffe neigen auch bei geringen Drehzahlen dazu, zu schmelzen, was sich dahingehend auswirkt, das sie am Bohrer kleben und die Löcher somit immer größer ausfallen als ursprünglich gewünscht.
Mit Hilfe der Flachzange biegen wir uns ein Stück Draht in die gewünschte Form und schneiden ihn an. Nach einem Test, ob die Länge der Öse in die Bohrungen passt, können diese dann mit einem Tropfen flüssigen Sekundenklebers in diesen befestigt werden. Und diese Ösen können im Höchstfall nur noch verbogen, aber nicht mehr abgebrochen werden.

Bevor die Laufwerke von ihrem überschüssigen »Resinrahmen« befreit werden können, sollten die beiden Lukendeckel ebenfalls vorsichtig von diesem entfernt und beiseite gelegt werden. Die Fischhaut rundherum um die T-48-Kette kann mit dem Skalpell angerissen und dann abgebrochen werden. Die Teile im Innern des Laufwerkles entferne ich, indem ich das komplette Bauteil vorsichtig auf grobem Schmirgelpapier hin und her schiebe. Auf diese Weise lassen sich auch leichte Unebenheiten ausgleichen und man erspart sich ein mögliches aufweichen des Resin in heißem Wasser. Letzteres ist übrigens auch eine gute, wenn auch nicht ganz ungefährliche Methode, um Verformungen rückgängig zu machen. Diese sind hin und wieder am Bauteil der Kanone anzutreffen. Eine weitere Methode ist es, das entsprechende Bauteil für 15 bis 20 Sekunden bei 600 bis 700 Watt in die Mikrowelle zu legen, um es aufzuweichen. Aber auch hier sollte man äußerste Vorsicht walten lassen.

Sind alle Bauteile entgratet und nach dem Schleifen mit einer milden Spülmittellösung (lauwarmes Wasser und etwas Priel, o.ä.) von Staub und Fett(fingern) befreit, kann es an das Grundieren gehen. Um die Teile hierfür ausreichend zu fixieren, damit sie nicht durch den Luftdruck aus der Airbrush oder Sprühdose davon fliegen, benutze ich ein wenig Holzleim. Ein paar Tropfen davon an die Unterseiten der Bauteile und dann auf einem Karton geklebt, kann man nach wenigen Minuten bereits mit den Grundierarbeiten beginnen.

Ist dieser Arbeitsschritt beendet und die Grundierung getrocknet, lassen sich die Bauteile Problemlos wieder von ihrer Unterlage ablösen. Holzleim beinhaltet keinerlei Lösungsmittel, die für Kunststoffe gefährlich sein könnten. Folglich bildet sich nur ein relativ fester, wenn auch elastischer Film, der sich mit dem bloßen Finger wieder ablösen lässt, ohne Spuren zu hinterlassen.
Zwischen den einzelnen Bauteilen sollte ausreichend Platz beim fixieren auf der Sprühunterlage belassen werden, damit der Sprühnebel gut hindurch treiben kann und nach Möglichkeit keine fremden Details, sprich von anderen Teilen als denen, die gerade grundiert werden, bedeckt und unkenntlich werden lässt, weil versehentlich zu viel Farbe aufgetragen wurde. Auch sollte in mehreren Gängen und kreuz und quer gesprüht werden, damit sämtliche Stellen erreicht werden und keine »Sprühschatten« entstehen – Stellen, an denen keine Farbe hingekommen ist.

Allerdings lässt sich dies nicht immer gänzlich vermeiden. So war auch ich bei diesem Modell nach dem Grundieren auf ein wenig Pinselarbeit angewiesen, um etwaige »Sprühschatten«, so z.B. in den Kettenabdeckungen und an der Front des Bugs, links und rechts der Flanschteile vor dem eigentlichen Bemalen noch mit ein wenig Grundierung zu versehen. Ich verwende hierzu entweder Codex Grey von Citadel, oder Neutral Grau von Model Color.

Anschließend werden alle Teile nach dem Durchtrocknen einmal provisorisch zusammen gesteckt um schon mal im Vorfeld zu erkennen, ob sie sich auch später, wenn die Lackierarbeiten abgeschlossen sind, ohne Schwierigkeiten montieren lassen. Wie man auf dem Bild erkennen kann, sieht der »kleine« Sherman schon ganz passabel aus. So vorbereitet können wir uns an die ersten Schritte des Bemalens machen.

4.) Nach dem ich in der letzten Zeit einiges an Farben ausprobiert habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das ein Mix aus mehreren Fabrikaten die beste Wahl ist, um ein Modell zu gestalten. So verwende ich beispielsweise Model Color-Farben von Vallejo ebenso wie die handelsüblichen Revell Aqua Color-Farben, oder eben die eine oder andere Farbe/Ink von Citadel (GamesWorkshop). Für Alterungen, Washings und die s.g. Microbemalung kommen dann auch noch Pastellkreiden (im Schreibwarenhandel erhältlich), Farbpigmente (von MIG und Vallejo), sowie verschiedene Farbsets von Gunze Sangyo/Hobby Color (beim Panzerfux zu bekommen) zum Einsatz.

Beginnen möchte ich mit ein wenig Vorschattieren von Ecken und Vertiefungen auf der Oberfläche des Sherman. Ich benutze hierfür USA Olive Drab von Model Color, das ich stark mit Wasser verdünnt habe und dann mit einem Pinsel der Größe 0 auf das Modell aufgetragen habe. Dieser Farbauftrag dient dazu, dem eigentlichen Anstrich an den so präparierten Stellen mehr Tiefe zu verleihen. Zwar sieht diese Vorschattierung ein wenig grob und ungeschickt aus, doch der Eindruck täuscht und ist durchaus gewollt. Wenn der Grundanstrich in Grün über allem liegt, und dieses mit ein wenig Thinner oder Wasser verdünnt wurde, schimmert das Oliv Drab an diesen Stellen leicht hindurch, was gleichzeitig einen verwitterten Farbverlauf zur Folge hat. Wem das Oliv Drab vielleicht zu stark Aufgetragen wurde, der kann diese auch ein paar Minuten nach dem Anbringen wieder retuschieren. Hierzu braucht er bloß den Pinsel in ein wenig Airbrush Reiniger tauchen und die überschüssigen Schatten wieder ein wenig zu entfernen.

Ist das Oliv Drab getrocknet, kann auch schon mit dem Grundanstrich in US Dark Green, ebenfalls von Model Color weitergemacht werden. Hierzu habe ich mir einen Plastikbecher umgedreht und ein wenig der Farbe darauf geträufelt, die dann mit eine wenig Thinner verdünnt wurde. So lassen sich die ansonsten relativ dickflüssigen Model Color ausgezeichnet mit dem Pinsel verarbeiten.

Gegenüber den Farben von Citadel und Revell benötigen die Model Colors ein wenig länger um abzulüften. Daher bietet es sich an, das Modelle ggf. über Nacht ordentlich durchtrocknen zu lassen, ehe mit den weiteren Arbeitsschritten begonnen wird.

5.) Sind alle Bauteile in grün bemalt und getrocknet, kann eigentlich schon mit den ersten Schritten des Akzentuierens begonnen werden. Doch zuvor sollten noch die Decals am Modell angebracht werden. Immerhin erstrecken sich das Washing, Altern und die Microbemalung auch über diese. Immerhin wird es keinen Panzer gegeben haben, ganz gleich welcher Nationalität er angehörte, an dem Hoheitszeichen und Beschriftungen von etwaigen Verschmutzungen und Abnutzungen ausgeschlossen waren.

Für das Modell dieses Sherman, wie auch für alle anderen, verwende ich ausschließlich Nassschiebebilder von TL-Decals. TL bietet ein breites Spektrum an Nassschiebebildern und jeder Bogen enthält Decals für eine nahezu unendliche Anzahl von Modellen. Dies ist natürlich nur im übertragenen Sinne zu verstehen. Dennoch möchte ich ein kleines Beispiel nennen. In den letzten sechs Monaten habe ich annähernd ein Dutzend Sherman-Modelle gebaut und mit Decals von TL versehen. Hierzu verwendete ich die Bögen TLD-1420 (USA Sterne) und TLD-1425 (US Army 1945). Ohne übertreiben zu wollen kann ich behaupten. Mindestens noch einmal doppelt so viele Modelle mit den beiden Decal-Bögen verzieren zu können. Der etwas höhere Anschaffungspreis macht die Ergiebigkeit der Schiebebilder also mehr als wett. Der Vorteil der TL-Decals liegt, wie ich finde, auch darin, das gegenüber anderen Bildern der transparente Rand pro Bildchen auf ein absolutes Minimum beschränkt ist. Bei entsprechender Vorbereitung mittels Klarlack und Co. Fällt dieser (auch bei mehrreihigen Schriftzügen) später nicht mehr auf.

Um die Sterne und Code-Nummern an meinem M4 anzubringen, tauche ich die entsprechenden Abschnitte der Bögen in lauwarmes Wasser, mit einem Tropfen Spülmittel. Anschließend lässt sich das Schiebebildchen mit Hilfe eines Zahnstochers vom Papier auf das Modell schieben. Ist es wohl positioniert, wird das überschüssige Wasser mittels eines Wattestäbchens vorsichtig entfernt und angedrückt.

Zum Schluss werden die Aufkleber noch mit ein wenig mattem Klarlack versiegelt. Ich benutze hierfür die Produkte von Microscale und Vallejo. Beide Lacke sind auf Wasserbasis, schnell trocknend und bilden einen widerstandsfähigen, matten Film. So präpariert erfüllt der Klarlack gleich Zweierlei. Zum einen schützt er die Decals davor, das sie beim Anfassen des Modells abgetragen werden. Zum Anderen können so auch ein paar härtere Pinselstriche beim Drybrushing oder mit einem Borstenpinsel und Pigmenten dem Bild keinen wirklichen Schaden zufügen.

6.) Während der Klarlack auf dem Rumpf abtrocknet, können wir uns in der Zwischenzeit schon einmal dem Laufwerk des Sherman widmen. Bei diesem handelt es sich um eines der T-48-Serie. Während das Standardlaufwerk, bildlich gesprochen, relativ glatt auf der Unterseite der einzelnen Kettenglieder ist, verfügt das T-48 über trapezförmige »Klauen«, was insbesondere bei weichem Unterboden für ein besseres Vorankommen sorgte.

Wie ich bereits in meinem eigenen Blog anhand eines Tiger-I-Beispieles beschrieben hatte, bemale ich die Ketten zunächst einmal in mattem Schwarz; sowohl von der Innen- wie auch von der Außenseite. Hierzu habe ich mir ein größeres Glas an schwarzer Acryl-Farbe im Bastelladen zugelegt. Ist auch dieser Anstrich getrocknet, kann mit dem ersten Trockenbürsten begonnen werden. Um an den hervorstehenden Teilen, jene, die auch beim Original mit dem Untergrund in Berührung kamen, einen abgeschliffenen und blanken Eindruck zu erzielen, verwende ich drei unterschiedliche Metalltöne, die in dünnen Schichten aufgetragen werden

Beginnen möchte ich mit Gunmetal Grey, von Model Color. Dieser sehr dunkle und stark schimmernde Metallglanz sollte allerdings recht sparsam zur Anwendung kommen. Die »glitzernden« Metallic Pigmente könnten bei zu starkem Auftrag fast schon den Eindruck einer Metallic-Lackierung erzeugen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, im Anschluß noch ein wenig Eisen 91 von Revell Aqua Color zu verwenden.

Zum Schluß wird noch ein wenig mit Mithril Silver von Citadel aufgehellt. Dieser silberne Farbton ist relativ hell und eignet sich daher für stark abgenutzte Metallteile sehr gut.

Zu guter Letzt sollen aber auch schon ein paar Verwitterungen zu erkennen sein. Blankes Metall, vor allem, wenn es widrigen Umwelteinflüssen wie Regen und Schnee ausgesetzt ist, neigt ja nun einmal nicht dazu, seinen metallischen Glanz beizubehalten. Rost, Staub und mehr oder minder starker Dreck tragen ihren Teil dazu bei, das Laufwerk alles andere als glänzend erscheinen zu lassen. Um diesen Eindruck schon vor dem eigentlichen Weathering eine Basis zu verleihen, verwende ich einen Hauch von Devlan Mud aus der Washes Serie von Citadel. Diese sehr dünnflüssige Farbe trocknet matt und transparent ab und lässt das silbrige Grau der zuvor aufgetragenen Metalltöne durchschimmern. So behandelt erhalte ich ein reichlich in Mitleidenschaft gezogenes Laufwerk. Und das war ja das Bestreben dieser Übung.

7.) Bevor ich nun zum nächsten Schritt – dem ersten Akzentuieren des Modells übergehe, können wir bereits mit dem Zusammenbau beginnen. Hierzu werden die Bauteile der Laufwerke an ihren Platz an der Panzerwanne geklebt. Ich verwende auch hierfür einen dünnflüssigen Sekundenkleber. Ebenso wird nun ein erstes Zusatzteil aus dem Detail-Set #2 von CMM an das Modell geklebt: der s.g. »Hedge-Cutter« – Heckenschneider. Mittlerweile stehen in meiner Vitrine gut ein Dutzend unterschiedlicher Shermanvarianten, doch keines der Modelle verfügt über jenes provisorische Werkzeug. Dieser Makel sei somit aus der Welt geschafft.

Wie ich anfänglich bereits erwähnte, sind die Details-Sets dahingehend unterschiedlich, das eben jener »Cutter« in dem einen als dreizackige, und in dem anderen Set als fünfzackige Variante enthalten sind. Welche nun hübscher ist, liegt wohl im Auge des Betrachters. Ich habe mich für die fünfzackige Ausführung entschieden und diese bereits vor der Montage mit US Dark Green von Model Color bemalt und nach dem Trocknen mit ein wenig Sekundenkleber am Bug des Panzers befestigt.

Um Akzente zu setzen, gerade bei Sherman-Panzern, die überwiegend keine wirklich Tarnbemalung, sondern nur einen einfarbig dunkelgrünen Anstrich hatten, verwende ich zunächst Badab Black (Ink) von Citadel, um jetzt, da der Grundanstrich gesetzt ist, noch einmal Risse, Spalten und dergleichen zu betonen. Später dann gehe ich abwechselnd und mit einem Pinsel mit etwas steiferen Borsten dabei, und »bürste« ein wenig Staubgrau 77 (Revell Aqua Color) und im Anschluß etwas Erdfarbe 87 (Revell A.C.) auf die hervorstehenden Partien der Oberwanne. Ebenso verfahre ich mit den Rollenwagen, Leit- und Treibrädern des Fahrwerks, den Luken und der Kommandantenkuppel, sowie mit dem erwähnten »Heckenschneider« Auch hier liegt es wieder an jedem selbst, wie viel von der einen oder anderen Farbe er aufträgt.

Nach dem Auftrag von Staubgrau 77 (Revell A.C.)

Und nach dem Auftrag von Erdfarbe 87 (Revell A.C.)

Zum Schluß setze ich noch ein wenig metallischen Abglanz auf ein paar wenige, markant hervorspringende Partien des Modells. Hier seien z.B. die Ein- und Austiegsluken am Turm, die Zurrösen an Bug und Heck, sowie die zahlreichen Ecken und Kanten und Verschlüsse erwähnt.

8.) Kommen wir nun zu den kleinen feinen Details, die das Modell optisch um ein Vielfaches aufwerten werden. Die zahlreichen Werkzeuge, die mit dem Rumpf in einem Stück gegossen wurden, bedürfen schon einer sehr ruhigen Hand beim Bemalen. Doch ist dieser Schritt erst einmal vollbracht, belohnt der Anblick, den das Modell hiernach bietet, die Mühe allemal wert.

Für die hölzernen Gerätschaften, den Stiel der Schaufel, des Hammers und der demontierten Spitzhacke, habe ich mit Grünbraun von Hobby Color und einem Pinsel der Größe 10/0 bemalt. Die metallenen Teile, wie Schaufelblatt und Axtkopf erhielten einen Anstrich mit Gunmetal Grey, der später noch ein wenig mit Eisen 91 von Revell aufgehellt wurde. Schellen und andere Befestigungsgegenstände (um die Werkzeuge während der Fahrt an ihrem Platz zu halten) habe ich, so weit dies nicht offensichtlich war, mit ein wenig US Dark Green auf die Holzstiele aufgemalt. So z.B. am Hammer. Um alle Werkzeuge nicht zu neu erscheinen zu lassen, habe ich im Anschluß noch ein wenig Devlan Mud Ink, insbesondere über die Holzteile gestrichen. Ebenso wurden noch ein paar Schatten in Form von Badab Black in die unmittelbaren Winkel und Spalten rund um die Werkzeuge gebracht.

Zu guter Letzt wurden mit ein wenig Glanzschwarz noch die Winkelspiegel an der Kommandantenkuppel, sowie alle weiteren am Turm und den Erkern von Fahrer und Funker aufgemalt. Auch hierzu verwendete ich den Pinsel der Größe 10/0. So präpariert nähern sich die Bemalarbeiten auch schon beinahe dem Ende und wir können uns daran machen, die Zurüstteile aus dem Detail-Set #2 zu gestalten.

9.) Neben erwähntem Heckenschneider umfasst das Set #2 von CMM eine Menge an weiteren Detail, die jeden Sherman (und nicht nur die von CMM), um ein Vielfaches aufwerten. So gibt es beispielsweise ein Stück Ersatzkette, mehrere Kisten in unterschiedlicher Größe, Rucksäcke, Zeltplanen und und und ...

Auch hier liegt es wieder an jedem selbst, welche Teile er verwendet und in welchem Umfang er sein jeweiliges Modell mit diesen zu verzieren gedenkt. Vieles ist möglich und kaum etwas ist unzulässig, ganz gleich ob nun ein oder zwei Feldtaschen am Turm drapiert werden, oder das gepanzerte Gefährt wie ein Packesel vollgestopft wird. Ich persönlich entschied mich für einen bunten mix aus ein paar Rucksäcken und Taschen, einer Zeltplane, zwei Spritkanistern und diversen Kisten.

Zwecks leichterer Handhabung wurden alle Teile vorab aus dem Resinträger getrennt und über Schleifpapier auf die richtige Größe gestutzt. In die Schleiffseite selbst wurde zudem noch ein kleines Loch gebohrt, in welches die Spitze eines Zahnstochers mit etwas Ponal Express Holzleim ihren Platz fand. So vorbereitet konnten alle Teile separat grundiert und anschließend bemalt werden. Bemalt wurde sowohl mit Farben von Revell, wie auch mit Hobby Color und Model Color, wobei ich zunächst eine dunklere Farbe als Basis für den jeweiligen Gegenstand wählte und diese nach dem Trocknen mit einem etwas helleren Farbton trocken bürstete. Zum Schluß wurde noch einmal ein wenig mit Badab Black und Devlan Mud »gefiltert«.

10.) Bevor ich nun jedoch dazu übergehe, die so behandelten Rucksäcke usw. am Modell anzubringen, habe ich dem alten »Schlachtross« noch ein wenig zu einem recht verbeulten Aussehen verholfen. Wie mir selber erst später aufgefallen war, sind auf den ersten Bildern deutlich noch ein paar Kerben und Furchen auf den Flanken der Oberwanne zu erkennen. Nun, diesen kleinen Makel wollte ich entsprechend einbeziehen, was mich zu dem Entschluss brachte, einen Beschußschaden zu simulieren. Mit einem kleinen Fräsaufsatz im Handbohrer und ein wenig Ponal Express (dieser Leim bindet rascher ab als der normale Leim und ist bereits nach wenigen Minuten noch sehr gut »modellierbar«) wurde ein leichter Krater angedeutet und in Mitleidenschaft gezogenes Metall verbeult dargestellt. Nach dem auch dieser »Schaden« getrocknet war, konnte mit etwas Gunmetal Grey und Mithril Silver optisch die Sache zum Abschluß gebracht werden. Etwas Devlan Mud sorgte für einen schon etwas ältere Schadensansicht am Modell.

Zusätzlich und ob der Tatsache, das diese Details möglicherweise nach dem Anbringen der Ausrüstungsgegenstände nicht mehr eindeutig sichtbar sind (selbiges gilt im Übrigen auch für den weißen Stern dort, aber man will ja dennoch so viel Originalität wie möglich walten lasen), wurden an den oberen Abdeckungen des heckseitigen Motorraumes noch ein paar Ölflecken und Lachen nachgebildet. Ursprünglich hatte ich angedacht, auch hierfür Badab Black zu verwenden. Da ich jedoch glänzende Flecke haben wollte, und speziell bei Panzermodellen wohl niemals genug Öl »aufgefüllt« sein kann, legte ich mir vor ein paar Wochen einen 200-ml-Vorrat an Black Shade Wash von Vallejo zu. Im Prinzip nichts anderes, als das bekannte Badab Black, nur eben in größerer Menge und mit glänzender Oberfläche nach dem Trocknen.

11.) Nach dem ich die kleinen Kisten, Taschen usw. ein paar Male auf dem Modell drapiert habe, um deren endgültige Lage und Position zu ermitteln, werden eben jene Teile mit einem Tropfen Holzleim auf das Modell geklebt. Ich verwende für alle Teile stets Holzleim, da so zwar auf etwaigen Transporten Kleinteile abbrechen können, die Stellen, an denen diese saßen aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Fast ohne Spuren zu hinterlassen, fallen sie ab, lassen sich aber ebenso einfach auch wieder erneut ankleben.

Zusätzlich zu den erwähnten Teilen aus dem Set habe ich noch ein MG samt Halter aus einem vorrätigen Gussrahmen eines Heiser Modells montiert. Neben einem zusammen geknoteten Seil an der hinteren, linken Zurröse, fanden auch zwei rasch zusammen geworfene Tarnnetze am Turmheck und auf der linken Seite der Front ihren Platz – gleich neben einer Ersatzrolle (ebenfalls von einem Heiser-Modell). So zurecht gemacht und aufgerödelt kann sich der »Kleine« doch schon sehen lassen.

12.) Aber was wäre ein Militärmodell, wenn wir es nicht auch wie ein solches durch dicken Dreck und schlammige Motten schicken täten – wenigstens im übertragenen Sinne. So, wie das Modell nun ausstaffiert ist, habe ich mich sodann daran gemacht, die kleine »Kampfsau« ein wenig durch die Suhle zu scheuchen. Hierzu rührte ich mir einen Mix aus verschiedenen Vallejo Pigmenten (Burnt Sienna, Light Sienna & Natural Sienna) mit ein wenig Thinner (ebenfalls von Vallejo) und Wasser an. Zusätzlich wurden noch ein paar Tropfen Graveyard Earth von Citadell hinein geträufelt und mit ein wenig Wasser weiter verdünnt, bis ein wirklich schöner »Matsch« entstanden war. Da mir eine Verschmutzung durch eine »Schlammpackung« allerdings zu wenig war, habe ich mir in einem Modellbaugeschäft noch eine Packung Kunstgrasbüschel von Mininatur besorgt. Dieses Gras habe ich zusätzlich noch in den Matsch gerührt. So konnte das verschlammen des Modells beginnen.

Zur Auflockerung des Gesamtbildes wurden dann noch ein paar dickere Büschel besagten Grases an einigen markanten Stellen des Modells drapiert. So z.B. an beiden hinteren Kettenläufen, zwischen einzelnen Rollenwagen und oberhalb der Kettenläufe. Ebenso hat sich Gestrüpp in und am Hedge-Cutter verfangen. So erweckt das Modell doch wahrlich einen sehr gebrauchten Eindruck.

Und damit wäre dann wieder einmal ein feines kleines Modell komplett. Natürlich gibt es immer noch das ein oder andere Detail, das einem hinterher auffällt und das man beim nächsten Bau verbessern oder anders machen möchte. Doch dazu dann beim nächsten Mal mehr.

Ich hoffe doch, ich habe einen kleinen Eindruck darüber vermitteln können, wie man selbst mit einem Pinsel und ohne Airbrush ein adäquates Modell auf die Beine, respektive dessen Ketten stellen kann. Für Lob, Tadel und konstruktive Kritik bin ich jederzeit offen und via Email über den Panzerfux zu erreichen.

Mit freundlich-pinselschwingenden Grüßen
Norman Buschmann

Mini-Diorama RUST IN BEACH

2010-09-09T03:33:00.000-07:00

Die Idee, doch auch mal ein kleines Diorama mit den Panzern herzustellen, an denen ich täglich am werkeln bin, pflanzte meine Frau mir vor ein paar Monaten neuerlich ein. Vormals habe ich mich immer gescheut, diesen Bereich des Modellbaus zu betreten, da man zwar annähernd unbegrenzten Spielraum besitzt, ein solches Diorama aufzubauen, diesen aber auch sehr schnell mit allerlei Gedöns voll stopfen kann, und das angepeilte Diorama somit vollkommen verschandelt wird. Ich legte diesen Gedanken also erst einmal wieder auf Eis. So lange, bis ich zur diesjährigen Modellbau-Ausstellung zu Pfingsten nach Munster in das Deutsche Panzermuseum fuhr ...

Die Idee, ein Panzermodell einmal nicht nur mit möglichen Kampfspuren zu versehen, sondern ein solches einmal als wirkliches Wrack darzustellen, reizte mcih schon immer. Leider hatte ich bisher noch keine Idee, welches Modell hierfür für meine Belange in Frage käme. Als ich durch die Hallen des Museums schlenderte, den Fotoapparat stets Klick-Bereit bei der Hand, kam ich an einen Stand, auf dem ein Aussteller mehrere Sherman-Panzer im Maßstab 1/35 ausgestellt hatte. Unter anderem auch eine kleine Szene, in dem ein vollkommen verrosteter Sherman bis über die Ketten im Sand eines Strandes versackt war – und dies nicht erst seit ein paar Tagen, sonder der farblichen Gestaltung nach, schon seit Jahrzehnten. Der Sherman war über und über mit Rost bedeckt. Das zweite Modell in diesem Diorama war ein umgebauter Sherman, ein s.g. TRV – Tank Recovery Vehicle, das mit aufgebautem Kran dabei war, den versackten und vollkommen unbrauchbar gewordenen Sherman zu bergen; nun, zumindest teilweise. Als ich dieses Diorama sah, war mir klar, so etwas will ich auch haben – nur eben in dem von mir bevorzugten Maßstab 1/87.

Da ich vor kurzem ohnehin an einer ganzen Reihe von Sherman-Panzern gearbeitet hatte, war ein Modell für die Darstellung des Wracks schnell gefunden.- Ich entschied mich für einen Sherman M4A1 mit gegossener Wanne von Heiser´s Models, Inc. USA. Bei der Suche nach dem entsprechenden TRV mußte ich auch nicht lange suchen. Bill Jr. Custom Military Model bot diesen Bausatz gleich in zwei unterschiedlichen Varianten an, wobei auch hier nur die Unterschiede in den Wannen liegen. Die Silhouetten beider Shermans sind im Grunde identisch. Einziger Unterschied besteht darin, das die gegossenen Wannen kaum Ecken und Kanten vorweisen, wohingegen die der geschweißten Wannen aus ebene Panzerplatten bestehen. Ich entschied mich beim TRV ebenfalls für das Modell mit der gegossenen (abgerundeten) Wanne.
Das Heiser Modell kommt in olivgrünem Polystyrol daher, das vom CMM ist komplett aus gelbem Resin gefertigt. Während bei letzterem sämtliche Einzelteile durch den Guss aus Resin auf ein Minimum beschränkt sind (Wanne und Oberwanne, Turm und diverse Gerätschaften und Ausrüstung sind aus einem Stück gegossen, Ketten und Kranausleger liegen als einzelne Bauteile bei), hängen beim Heiser Modell alle Teile in zwei übersichtlichen Gußrahmen. Auch hier zeigt sich wieder, das Heiser ebenfalls viel Wert auf die Kreativität des Modellbauers und sein Können legt, denn allen Modellen dieses amerikanischen Herstellers liegt sehr viel »Kleinkram« in Form von Rüstteilen bei. Zwar sollte beachtet werden, welche Teile an frühen, mittleren und späten Versionen der einzelnen Panzer vorzufinden waren, doch bleiben selbst dann noch genug Teile übrig, um jedem Modell einen ganz eigenen Charakter zu verpassen.
Hinsichtlich der rostigen Zukunft meines neuen Heiser-Modells hingegen würde ich auf diese ganzen Dinge verzichten können. Zudem hatte ich im Vorfeld bereits überlegt, lediglich die Oberwanne und den Turm samt Kanone, Luken usw. zu verwenden. Dennoch würden Waffen, Werkzeuge und dergleichen sich auf dem TRV sehr gut machen. Zwar waren viele Werkzeuge, Ersatzteile, Kisten usw. wie oben erwähnt schon am Modell vorhanden, doch sollte auch das Gelände um die beiden in Szene gesetzten Modelle nicht trostlos und leer wirken. Zu gegebener zeit würde ich schon wissen, welchen Gegenstand ich wo zu drapieren hatte. Doch bevor ich mich überhaupt mit dem Gelände beschäftigte, wollte ich zunächst einmal den Bau und die Bemalung beider Modelle beginnen und zum Abschluss bringen – fangen wir also an!

Zunächst widmete ich mich also der Oberwanne des M4A1. Da später nicht viel mehr als eben diese zu erkennen sein würde, konnte das verschleifen der Angüsse getrost ein wenig sparsamer ausfallen. Auch erlaubte ich mir hier und da ein wenig dem später offensichtlichen Verfall nachzuhelfen, in dem ich die Scheinwerfer weg ließ. Ebenso wurde an die Stelle des Bug-MG lediglich ein etwas größeres Loch gebohrt, in welchem die Kugelblende und die besagte Waffe seiner Zeit ihren Platz gefunden hatten. Da es doch recht mühselig gewesen wäre, die Luken von Fahrer und Funker geöffnet darzustellen (beide sind im Modell geschlossen), beließ ich es dabei, nur die des Kommandanten und des Ladeschützen geöffnet zu montieren. Um letztere als solche darzustellen, musste hierfür jedoch ein kleiner Ausschnitt an die entsprechende Position des Turmes gesetzt werden. Mit einem Bleistift, einem feinen Bohrer, einer scharfen, schlanken Klinge und anschließender Rundfeile war dies schnell vollbracht. Die Kanone der Hauptwaffe wurde wie gewohnt in den Turm geklebt.
Bevor der Sherman nun allerdings in den bejammernswerten Zustand versetzt worden war, in dem er sich auf dem Diorama befinden sollte, musste er natürlich auch einen entsprechende Schaden erlitten haben. Ein ausgefranstes Loch an der rechten Oberwölbung wurde von innen her mittels einer aufgeklappten Spitzzange eingebracht. Der zwar spitze, aber an seinem Ende dennoch flache Schnabel der Zange sorgte für die entsprechend unregelmäßig gezackten Auswüchse. Da die Flanke der Zange nicht rund, sondern auch mehrkantig ist, drehte ich diese nicht großartig, da die Beschädigung, gerade durch die Tatsache der durch Jahrzehnte entstandenen Korrosion ordentlich ausgefranst sein sollte.
Da der Panzer, respektive seiner Besatzung, die auf sie zukommende Gefahr aber kommen sah, wurde der Turm auch in die entsprechende Richtung geschwenkt. Leider ein wenig zu spät, sodass das Projektil des feindlichen Panzers unseren Sherman erwischte und im Innern für eine verheerende Vernichtung sorgte. Durch die Explosion von Treibladungen und Munition wurde der Turm sogar ein wenig aus seinem Sockel gehoben, was ihn nun etwas schräg auf der Wanne aufsitzen ließ. Diesen Effekt erzielte ich, in dem ich den im Turm befindlichen Zapfen entfernte und gegen ein Stück Poly-Rohr des selben Durchmesser schräg hinten an der Turmdecke verklebte. So präpariert konnte der Turm später, nach der Bemalung, auf dem Wannenoberteil befestigt werden. Was nun folgte, war der Versuch, das komplette Wrack als von Rost und Alter zerfressenes Objekt zu gestalten. Die Frage war nur, wie stellte ich das an.
Okay, viele meiner Modelle weisen leichte Rostspuren auf. Wie ich diese generierte, war mir klar. Ich stellte mir also ein kleines Repertoire an Hilfsmitteln und Farben zusammen, die ich hier gerne Zwecks Verdeutlichung im Einzelnen aufzeigen möchte:

Dunkelbraun 045 (Marabu Decormatt)
Rost 83 (Revell Aqua Color)
Braun 85 (Revell A.Q.)
Dark Flesh (Citadel Color)
Bestial Brown (Citadel Color)
Flesh Wash (Citadel)*
Brown Ink (Citadel)*
Badab Black (Citadel)*

Des weiteren wurden verschieden feine Pinsel (con 0/5 bis 3), Wattestäbchen und Papierservietten verwendet, um die Farbe nicht nur aufzutragen und zu verteilen, sondern auch eine entsprechend unregelmäßige Struktur der Oberfläche zu erzielen.
Bei denen mit einem »*« gekennzeichneten Produkten handelt es sich um s.g. Ink, sehr dünnflüssige Farben (im englischen als Ink = Tinte bezeichnet), die stets transparent abtrocknen. Selbst wenn man sie dicker aufträgt, schimmert der Grundauftrag an Farbe durch, was gerade bei diesem Projekt sehr von Vorteil war. Es muss jedoch darauf verwiesen werden, das bis auf das Badab Black die anderen beiden Ink´s leicht glänzend trocknen. Es gibt von Citadel mittlerweile aber die s.g. Citadel Washes, eine Serie von Ink´s (Badab Black stammt aus dieser Serie), die matt ablüften und schlussendlich nicht glänzen.

Die Bemalung der Wanne und des Turmes begann so, wie cih alle Modelle vorbereite, nachdem sie gesäubert sind; mit einer Schicht Grundierung. Nachdem diese ordentlich getrocknet war, überzog ich beide Teile mit einer dunklen Schicht aus Dunkelbraun 045 von Marabu, um einen soliden Untergrund für den schichtweisen Aufbau der Verrostung zu gewähren. Es war mir doch lieber, es schimmert zum Schluss möglicherweise ein dunkelbrauner Punkt an einigen Ecken und Kanten durch den Rost, als ein grauer. Mit feinen Pinselstrichen trug ich also den schokoartigen Voranstrich auf, wobei ich mit etwas mehr Wasser im Pinsel hier und da ein wenig glättete. Auch dieser Auftrag musste gut durchtrocknen, bevor mit der Arbeit am eigentlichen Rost begonnen werden konnte.
Zum Auftragen der weiteren Farben benutzte ich einen billigen Borstenpinsel, den ich sachte in Revells Rost 83 tauchte, kurz ein wenig über eine Serviette strich und sodann auf die Wanne tupfte. Immer schön hier und da und dort auch noch etwas. Ich ließ diesen Auftrag ein wenig antrocknen und begann dann auf dieselbe Weise Dark Flesh und Braun 85 aufzutupfen. Als auch dies vollzogen war, kam noch einmal Bestial Brown zum Einsatz. Zwischendurch wurde noch ein wenig nach eigenem Geschmack mit Braun 85 aufgelockert, bis die komplette Fläche der Oberwanne und des Turmes, einschließlich der Winkelspiegel der Kommandantenkuppel, mit einer lockeren Textur der ausgewählten Brauntöne bedeckt war. Diese Farben ließ ich dann eine Nacht durchtrocknen, alleine schon um für das weitere Vorgehen ausgeruhte und frische Augen zu haben ...
Unter Zuhilfenahme der Ink´s akzentuierte ich zunächst die Rillen und Vertiefungen am Heck. Hierzu wurde erst ein wenig Brown Ink hinein laufen gelassen und im Anschluß das Badab Black drüber gezogen. So verstärkt sich mit wenigen Pinselstrichen der plastische Eindruck von Tiefe. Das Badab Black hingegen verhilft dabei, das das Brwon Ink nicht glänzt.
Letztendlich liegt es im Auge des Bastlers und an dessen Geschmack, wie er weiter verfährt. Ich habe mit einem gestutzten Haarpinsel der Größe 3 und dem Citadel Large Drybrush hier und dort ein wenig Ink aufgetupft und mit einem Wattestäbchen (oder auch dem bloßen Finger) diese verwischt. Lockere Striche und Tupfen, die anschließend ein wenig verwischt wurden brachten nach einigen Minuten bereits das gewünschte Resultat und ließen so den Eindruck entstehen, das ein paar Flächen stärker vom Rost befallen sind, als andere. Schlußendlich habe ich an ein paar markanten Stellen noch etwas Eisen 91 und Mithril Silver (Citadel) trockengebürstet. Wind und Sand sollten im Verlauf der Zeiten ja auch ein paar Stellen auf natürliche Weise blank geschliffen haben.

Das M32 TRV von CMM wurde aus seinem Tütchen befreit und mit Skalpell und Feile entgratet. Wie auch schon bei einigen Modellen von Heiser erwähnt, scheinen bei den Mais die Formen allmählich in die Jahre zu kommen. Angüsse liegen zwar zumeist an der Unterseite der Wanne, wo sie selbst nach kompletter Montage und Bemalung später nicht weiter stören. Doch scheinen auch ein paar Zwischenräume, möglicherweise dort, wo Formober- und Unterteil aufeinander liegen, prädestiniert dafür zu sein, flüssiges Resin durchzulassen. Ein paar Fischhäute, die allerdings schnell beseitigt und verschliffen sind. Da, wie bereits eingangs erwähnt, viele Zurüstteile bereits mit dem Modell in einem Stück gegossen wurden, sollte auch hier die Aufmerksamkeit des Modellbauers verschärft aufpassen. An einigen Stellen ist es unumgänglich, wenigstens mit einer scharfen Klinge dem unschönen Grat zu Leibe zu rücken. Alles in allem habe ich gut eine halbe Stunde auf das Versäubern des Modells verwendet. Am Heck des Turmes sollte vielleicht noch ein wenig Spachtelmasse angewendet werden. Andernfalls tut es auch eine später dort drapierte Plane ...
Um die Laufwerke von ihrem überschüssigen Resin zu befreien, sollten diese Teile grob aus ihrem überschüssigen »Trägerrahmen« geschnitten und anschließend auf Sandpapier plangeschliffen werden. Auf diese Weise lassen sich nach kurzer Zeit auch die Zwischenräume der einzelnen Stütz- und Rollenwagen herauslösen. Auch hier sollte sodann mit Feile und Messer weiter gesäubert werden. Gegenüber den Modellen von Heiser sehen diese Laufwerke etwas besser aus. Die Zähne auf der Innenseite der Kette scheinen mir etwas besser ausgeprägt und Rillen zwischen den einzelnen Gliedern deutlicher ausgearbeitet zu sein. Nun, das M32 TRV verfügt zudem über das s.g. T-48 -Laufwerk, das sich von dem Standardlaufwerk der Shermans insofern unterscheidet, weil es über trapezförmige »Krallen« auf den Außenseiten verfügt. Einziger Wermutstropfen ist hierbei vielleicht das Triebrad. Die im Kettenteil befindlichen Zähne des Treibrades von CMM sind wesentlich weniger detailliert, als die von Heiser. Doch das tut bei richtiger Bemalung und unter Umständen mit etwas mehr Schmutz und Staub an den entsprechenden Stellen dem Gesamteindruck keinen Abbruch.
Da ich das TRV mit aufgebautem Ausleger darstellen wollte, musste auch dieser entsprechend vorbereitet werden. Die Teile für diesen Kran sind ebenfalls aus Resin gefertigt und bedürfen größter Aufmerksamkeit beim Reinigen. Das Material ist sehr spröde und lässt sich von daher nur äußerst begrenzt hin und her biegen. Da ich es für sinnvoller hielt, dieses Bauteil nach Möglichkeit nur für ein Modell zu verwenden, das nicht mit aufgestelltem Kran gezeigt werden sollte, stellte ich einen entsprechenden Ausleger kurzerhand aus Polystyrolröhren her. Die Maße konnte ich vom Originalteil abnehmen. Ein weitere Vorteil war auch, das ich die Röhren mit entsprechend schlankem Messingdraht auffüllen konnte. Dies hatte zum einen den Vorteil, das dieses Bauteil noch einmal ein ordentliches Maß an Stabilität und auch Flexibilität erhält. Gleichzeitig bot sich die Möglichkeit, die am unteren Ende der Röhren heraus stehenden Drahtenden so abzubiegen, das sie in entsprechend vorbereitete Bohrungen in den Aufnahmen am Modell passten. Vom Urkran wurde die dreieckige Stützvorrichtung, jenes Bauteil, an welchem am oberen Ende die Halteseile montiert waren, jedoch für das Modell übernommen. Es mussten lediglich zwei kleine Löcher in die rückwärtigen Teile gebohrt werden, in welchen die »Stahlseile« ihre Plätze finden würden.
Apropos Stahl-Halteseile. Für diese verwendete ich gedrehten Kupferdraht. Um diesen so gerade wie möglich zu bekommen, habe ich einen Haken in meinen Akku-Schrauber gespannt und das eine Ende des Drahtes daran geknotet. Das andere Ende hielt ich mit einer Flachzange fest. Nun musste ich nur noch ein paar Drehungen des Schraubers laufen lassen, um einen schönen geraden Draht zu erhalten. Auf die entsprechende Länge geschnitten und mit kleinen Häkchen versehen, würden sie später den Ausleger auf Spannung halten.
Um die Seile am M32 befestigen zu können, musste auch dieser Teil der Wanne entsprechend vorbereitet werden. Zwar sind sämtliche Bauteile, wie etwa die Scheinwerfer, Schutzbügel usw. schon an diesem angegossen. So auch die Zurrösen an Front und Heck. In die am Heck sollten die Seile kommen. Da jedoch das Resind an dieser Stelle viel zu dünn und spröde ist, entfernte ich die beiden Ösen und ersetzte sie ebenfalls durch solche aus entsprechend zurecht gebogenem Kupferdraht. In kleine Bohrungen mit etwas Sekundenkleber gesteckt waren dies die perfekten Halterungen. Alleine die Tatsache, das beim probeweisen Montieren und Demontieren des Auslegers die ursprünglichen Zurrösen schlicht abgebrochen wären, bestätigten mich, diese gleich von vornherein durch solche aus Draht zu ersetzen.

Die Bemalung fand nach vorheriger Grundierung statt. Verwendet wurde hierzu Revells Bronzegrün 65, über das später Staubgrau 77 und Erdfarbe 87 (ebenfalls Revell Aqua Color) trockengebürstet wurden. Das Laufwerk behandelte ich nach meiner altbewährten Methode. Zunächst die Innenteile in der Grundfarbe des Modells (also Bronzegrün9 bemalen, anschließend die Kettenteile matt schwarz. Nach dem Trocknen die Ketten mit Silber und Eisen trocken bürsten und die Innenteile entsprechend den eigenen Wünschen »altern«. In meinem Fall sollte es staubig werden. Ich benutzte hierzu Revell Beige 89 und Beige 314, zusätzlich noch ein wenig Desert Yellow von Citadel. Anschließend wurde über das gesamte Modell, im speziellen aber auch hier wieder am Laufwerk, weitere Staub mit Pastellkreiden imitiert.

Das Diorama sollte zur Grundfläche einen alten Bilderrahmen bekommen. Die beiden Modelle waren gerade groß genug, um auch noch etwas Platz für andere Dinge der Landschaft zu lassen. Da ich mir dachte, das ein solches Wrack vielleicht irgendwo an der Pazifikküste liegen könnte, sollte es auf jeden Fall heller Sand sein. Meine Frau besorgte mir einen entsprechenden Sack voll Vogelsand, mit dessen Hilfe ich sicherlich fünfzig Stück dieser Dioramen herstellen könnte (Danke mein Schatz!)
Mit Hilfe von Mosi-Schaum aus dem Blumengeschäft, baute ich auf die Unterseite des Rahmens eine leicht hügelige Landschaft auf, in die zunächst das Wrack eingebettet wurde. Um dieses ein wenig abgesackt zu gestaltet, klebte ich unter die Motorabdeckung ein Stück Plastikrohr. So konnte ich es kippeln und im gewünschten Winkel fixieren. Der Mosi-Schaum lässt sich wunderbar mit Holzleim verkleben. Selbst wenn dieser ausgehärtet ist, lässt sich das Material noch mit dem Finger in die gewünschte Form »dirigieren«. Man sollte nur aufpassen, das man nach Möglichkeit keinerlei Leimreste mehr an den Fingern hat. Andernfalls hinterlässt dieser einen grüne Klebesubstanz, die recht hartnäckig bei der Reinigung ist ...
Nachdem die Dünen des Strandes gestaltet und das Wrack darin eingebettet war, bestrich ich alles mit einer weiteren Schicht Holzleim. Ein wenig Vorsicht ist beim Wrack selbst geboten. Sollte Leim an Stellen gelangen, an denen später kein Sand anhaften soll, so muss dieser vorher gut wieder abgeschabt werden. Ich habe hierzu ebenfalls die Finger verwendet. War alles mit Leim benetzt, wurde die Grundfläche samt Rahmen in einen Karton gelegt und großzügig mit Vogelsand bestreut. Diesen ruhig auch ein wenig auf die Grundlage des Rahmens drücken, den Rest dann einfach abschütteln und vorerst trocknen lassen. Der noch feuchte Leim lässt sich samt Sand aber auch noch ein wenig mit den Fingern oder entsprechendem Werkzeug in Form bringen. Nach dem Aushärten habe ich über alles eine Schicht verdünnte weiße Farbe (Revell A.C. 05) gepinselt, da an einigen Stellen das Mosi grünlich durchschimmerte. Ich hätte mir so etwas auch denken können, den Ponal-Leim bindet in der Regel sehr transparent ab. Also die betreffenden Stellen weiß getüncht, trocknen gelassen und erneut eine dünne Schicht Leim aufgetragen. Alles in Allem habe ich diesen Vorgang mit Sand und Leim 3 Male wiederholt, bis mir das Ergebnis endgültig zugesagt hatte.

Kommen wir nun zur weiteren Ausgestaltung der Base. Strand war ja schön und gut. Aber so ganz ohne Vegetation gefiel mir diese Grundlage dann doch nicht. Strandhafer sollte es ein; oder wenigstens irgend ein Gestrüpp, das einer leichten Bewucherung an locker verteilten Stellen gleich kam. Doch woher sollte ich dieses Material auf einem Samstag Nachmittag hernehmen? Naja, der langen Rede kurzer Unsinn, ich entschied mich dazu, ein paar Borsten aus der Fußmatte u8nserer Veranda anzutesten (wirklich mein Schatz, es waren nur diese paar Borsten!). Gesagt getan und auf dem Schreibtisch das Zeug erst einmal gesichtet. Mit Fingern und zwei Pinzetten, sowie Ponal-Express wurde das Zeug dann einzeln – wirklich Borste für Borste – transplantiert. Nach gut und gerne zwei Stunden Arbeit war ich so weit, das ich mich nun sogar an einem offenen Herzen versuchen würde!
Nachdem nun das Wrack bereits seinen Platz gefunden hatte und auch Sand, Gestrüpp usw. befestigt waren, konnte das fix und fertige Modell des M32 TRV integriert werden. Nach ein paar Versuchen, den doch recht harten Untergrund möglichst geschickt mit auf das Fahrwerk des M32 abzustimmen, wurde dieser mit Fixo Gum von Marabu auf dem Untergrund befestigt. Dieser Klebstoff bildet nach dem trocknen einen trüben Film, der sich von fast jedem Untergrund bei Belieben auch wieder abziehen lässt. Für Dioramenzwecke ideal geeignet, wenn man mal ein Modell zur Reparatur der Umgebung entnehmen möchte.
Nachdem nun auch noch ein wenig »Trödel« mit eingebaut worden war – man beachte die Schaufel, die Kiste, sowie den darauf liegenden Schraubenschlüssel, ach ja, das Stahlseil nicht zu vergessen, wollte ich irgend wie noch ein wenig Leben mit einbinden. Die Szenerie machte so nicht gerade den Eindruck, das was los war, sah man einmal von den beiden Protagonisten aus Stahl ab. Da ja die Szene irgendwo an der Pazifikküste angesiedelt sein sollte, warum also nicht einen entsprechenden Einheimischen mit in die Szene einbinden? Nach ein paar Recherchen im Web, dem zurechtlegen von Fimo-Modelliermasse, Kupferdraht und Resinresten war nach knappen drei Stunden ein ansehnlicher Pelikan entstanden, der mit gespreizten Schwingen und geöffnetem Schnabel sein rostiges Domizil versucht zu verteidigen – oder seine Strandtoilette, je nach dem, wie man es betrachten möchte.

Fazit: Als Erstlingswerk finde sicherlich keine ganz schlechte Erfahrung im Bereich Landschaftsgestaltung im Modellbau. Auch wenn mir heute jede Menge Dinge auffallen, die ich vielleicht anders oder besser gemacht hätte. Auch der Bau der beiden Modelle, allen voran das des M32, haben mir wieder außerordentlich viel Spaß und Freude bereitet. Da ich sonst fast ausschließlich nur Panzer und gepanzerte Fahrzeuge der Wehrmacht baue, waren mir die beiden Schermans doch sehr sympathisch. Ich möchte jedoch betonen, das gerade beim TRV schon ein wenig mehr Erfahrung im Umgang mit Resin-Modellen und deren Handhabung vorhanden sein sollte. Gerade in einem so filigranen Maßstab wie dem in 1/87 ist dieser Kit absolut nicht für Anfänger geeignet!

Norman Buschmann 2010

Tiger I SS Panzerabteilung 102 Turmnummer 812 - Tiki

2010-05-31T00:57:00.000-07:00

Norman Buschmann baut einen besonderen Panzerkampfwagen VI Tiger:

Der Tiger der schweren SS-Panzerabteilung 102, der 2. SS-Panzergrenadierdivision "Das Reich" mit der Turmnummer 812 und dem Spitznamen Tiki des Kommandanten Heinrich Warnick.
Das Modell des Tiger I Ausführung E ist aus dem Hause Herpa und solide hergestellt. Es ist eine gute Basis und gewährt dem Modellbauer viel Raum für seine Ideen, bis hin zu kompletten Umbauten (siehe Baubericht Flammtiger). Für gut zehn Euro erhält man ein vormontiertes Modell, dem allerlei Zurüstteile beiliegen. Der Guss aus hell-braunem Polystyrol-Kunststoff ist nahezu anstandslos und weist nur wenige Grate und dergleichen auf. Letztere lassen sich aber mit einer scharfen Klinge und entsprechender Feile leicht entfernen.

Beide Teile – Ober- und Unterwanne wurden bereits vor dem Lackieren miteinander verklebt. Ich verwendete hierfür einen dünnflüssigen Plastikkleber von Pattex. Mit der an der Flasche vorhandenen Kanüle konnte dieser direkt in die winzigen Spalten eingebracht werden, die zwischen Ober- und Unterwanne vorhanden sind. Anschließend wurden die Nebelkerzen, Luken und weitere Kleinteile am Turm befestigt. Ich entschied mich dafür, die Turmluke des Ladeschützen geöffnet darzustellen. Aus einem kurzen Stück PS-Rohr fertigte ich einen Sockel, welcher in die Mitte der Luke geklebt wurde. Auf diesem Sockel fand ein Handrad aus geätztem Messing von Artmaster seinen Platz. Nachdem alle Details so weit montiert und der Kleber ausgehärtet war, wurden sämtliche Bauteile mit einem kleinen Tropfen Holzleim auf einem Karton fixiert und im Anschluss grundiert.

Die Lackierung bestand im Wesentlichen aus drei Farben. Zum Ersten wurde auf die Grundierung ein zweiter Basisanstrich Beige 314 von Revell Aqua Color gelegt. Nach dem Trocknen der Farbe wurde mit Citadel´s Desert Yelow trockengebürstet. Sobald diese Arbeit getan war, wurde anhand von Fotos und einer farblichen Vorlage aus dem WWW das Tarnmuster aufgetragen. Hierzu verwendete ich Erdfarbe 87 von Revell Aqua Color.

Die Rollen des Schachtel-Laufwerks wurden nur mit Beige 314 und Desert Yelow behandelt. Ein Tarnmuster war, so weit ich dies anhand der zur Verfügung stehenden Fotos beurteilen konnte, nicht vorhanden. Im Anschluss erfolgte ein Auftrag von Pastellkreide.

Da es sich bei dem hier vorliegenden Modell, wie auch diesem zugrunde liegenden Original um ein Fahrzeug der ersten Bauart handelt, mussten kleine Änderungen an der Auspuffanlage vorgenommen werden. Diese wiesen nur im unteren Drittel einen Schutz auf, was den Blick auf die rostigen Auspufftöpfe freigibt. Die schmalen Halter fertigte ich aus den vorhandenen Teilen des Modells, indem ich diese über den imitierten Haltebolzen abtrennte und mit einer Rundfeile bearbeitete. Nach dem bemalen und trocknen wurden diese beiden Bauteile mit einem Tropfen dickflüssigen Sekundenkleber am Modell befestigt.

Auch die beiden Zyklonfilter der Feifel-Filteranlage wurden separat bemalt, trockengebürstet und am Modell befestigt. Nun konnten die Decals, bzw. der Name des Tiger "TIKI" auf die Flanken aufgebracht werden. Die Decals stammen von TL-Decals, der Name wurde mit einem Pinsel der Größe 0/5 freihändig auf die Front gepinselt. Auch die Nummern an Heck und Seiten des Turmes wurden mit dem Pinsel der selben Größe und ein wenig weißer Farbe freihändig aufgebracht. Dass es sich bei dieser Bezifferung nicht um aufgespritzte Schablonenzeichen handelt, geht aus allen vorliegenden Abbildungen des damaligen Originals hervor. Zu guter Letzt wurde mit diversen Pastellkreiden in Erdfarben eine realistische Staubschicht aufgetragen.

Fazit: Dieses Modell bietet einem Modellbauer eine gute Grundlage für einfache Modelle oder gar ganz eigene Ideen. Ob nun als Basis für einen Umbau oder um ein berühmtes Vorbild aus jener Zeit nachzubauen. Mit ein wenig Geschick und Engagement lässt sich ein kleines Kunstwerk aus diesem Modell zaubern.

Diesen Panzerkampfwagen VI und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop .

Paul Heiser's Models Panzerkampfwagen I

2010-04-10T14:32:00.000-07:00

Norman Buschmann stellt uns einen der Paul Heiser Modelle vor:

Der hierzulande recht unbekannte Hersteller aus den USA, Paul Heiser, hat sich der Fertigung diverser Modelle aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges gewidmet. Dabei umspannt sein Repertoire an Fahrzeugen so ziemlich alle, der an diesem Krieg beteiligten Parteien. Das hier vorliegende Modell eines deutschen Panzer I soll einmal die Vor- und Nachteile dieses Herstellers verdeutlichen.

Ausgangsmaterial dieses Bausatzes ist Resin, weshalb sich die Anzahl der Bauteile auf kaum mehr als eine Handvoll beschränkt. Zwar können so auf relativ einfache Weise mehrere Bauteile zu kompletten Baugruppen gleichzeitig gegossen werden, was die Bauzeit für ein Modell erheblich verkürzen kann, allerdings sind die Formen teilweise etwas in die Jahre gekommen. Diesem Modell sieht mein sein Alter durchaus an, im speziellen an den beiden Laufwerksteilen, an welchen viel überschüssiges Resin zu entfernen ist. Fischhäute usw. ließen sich vermutlich auch so auf ein Minimum reduzieren. Andernfalls bleibt einem nichts weiter übrig, als zur Miniborhmaschine samt Schleifaufsatz, Skalpell und Feile zu greifen und das überschüssige Material zu entfernen.

Nach getaner Arbeit entpuppen sich alle Teile allerdings als überaus brauchbar, zumal eine Fülle von feinen Details, z.B. fein versenkte Blechstöße, Klappen, Luken, Schrauben und dergleichen zum Vorschein kommen. Auch die Passgenauigkeit aller Teile ist gut. Der kleine Turm, welcher versetzt auf der Wanne seinen Platz findet, wird mittels eines dicken Zapfens in einer dafür vorgesehenen Bohrung platziert. Wer hier keinen Klebstoff verwenden möchte, kann den Turm so auch beweglich gestalten.

Um die MG-Bewaffnung im Turm darstellen zu können, liegt dem Bausatz ein Stück Stahldraht bei. Dieser wir auf Länge gebracht und nach Aufbohren der entsprechenden Stellen in der Turmblende mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigt. Letzterer sollte im Übrigen für die Montage des gesamte Modells verwendet werden. Der einzige Wehrmutstropfen für europäische Modellbaubegeisterte ist vielleicht die ziemlich spärliche Bauanleitung. Anhand dieser geht nicht hervor, wo Werkzeug- und Zurüstteile am Modell befestigt werden sollten. Nun denn, im Original, speziell nach einigen Wochen des Einsatzes an der Front, waren sicherlich auch nicht immer all diese Dinge mehr am selben Ort befestigt, was einem beim Bau und Vergleichen von Original- und Modellbildern einen gewissen Spielraum eröffnet. Zudem müssen einige Maße, die allesamt in amerikanischen Inch-Angaben gegeben sind, in metrische Maße umgerechnet werden.

Nachdem all diese Vorarbeiten abgehandelt waren, wurden sämtliche Bauteile mit einer milden Spülmittelllösung gereinigt. Grundiert wurde alles in einem hellen Grauton. Nach dem Durchtrocknen erhielten die Wanne, der Turm, sowie die inneren Fahrwerksteile (also sämtliche Räder und Rollen) einen Anstrich in Panzergrau 78 (Revell Aqua Color). Während dieser Anstrich trocknete, wurden ein paar der Werkzeugteile, sowie der Lukendeckel des Turms einer farblichen Gestaltung unterzogen. Einen Tag später, nachdem der Grundton ordentlich durchgetrocknet war, wurde mittels Drybrushing ein Hauch von Codex Grex (Citadel) über alles gebürstet. Auch hier liegt es an jedem selbst, wie weit er den Grundanstrich in Panzergrau 78 auf diese Art wieder aufhellen mag. Im Anschluss hieran akzentuierte ich ein paar Ecken und Kanten des Modells mit Eisen 91, ebenfalls von Revell Aqua Color. Ind die Vertiefungen der Klappen auf dem Heck, sowie die auf der Frontplatte wurde ein wenig Black Ink (Citadel) geträufelt und der überschüssige Teil mit einem trockenen Tuch abgetupft, ums sie optisch ein wenig hervorzuheben. Beide MG-Läufe wurden mit einer Mischung aus Schwarz 4512 (Lukas) und Eisen 91 bepinselt.

Die Ketten des Laufwerks erhielten zunächst einen mattschwarzen Anstrich; ebenfalls Lukas 4512. Hierbei sollte darauf geachtet werden, das diese Farbe, die quasi als Grundierung zu verstehen ist, auch in die Vertiefungen dringt. Also jene Stellen, die im Original offen waren, da die Zähne des Antriebsrades hier eingriffen. Der zweite Schritt beim Bemalen der Ketten war ein Drybrushing mit einem Hauch von Bestial Brown von Citadel. Erst hiernach wurde ein weiterer Hauch von Eisen 91 auf die erhaben vorspringenden Partien der Laufkette aufgetragen.

Nach dem Zusammenbau sämtlicher Teile mittels Sekundenkleber wurde mein Panzer I mit ein wenig abgeriebener Pastellkreide verstaubt. Ich verwendete hierzu helle erdfarbene und graue Tönungen und hielt mich dezent zurück, da es sich um ein Paradefahrzeug handeln sollte. Alle Werkzeuge entspringen dem Modell. Lediglich die Kommandantenfigur wurde von Preiser ergänzt.

Fazit: Alles in Allem war es eine doppelte Freude, dieses Modell zu bauen und zu gestalten. Zum Einen handelt es sich um ein weiteres Modell, dessen Teile komplett aus Resin bestehen. Zum Anderen sind Modelle von Paul Heiser, wie eingangs bereits erwähnt, hier zu Lande so gut wie unbekannt und es war interessant, einen Panzertyp zu bauen, den es in diesem Maßstab bisher nicht in meiner Sammlung gab.

Diesen Panzerkampfwagen I und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

Sd. Kfz. 138/2 Hetzer als Bergehetzer

2010-04-04T11:53:00.000-07:00

Norman Buschmanns Erfahrungen mit dem Bergehetzer von Arsenal M: Eines mal kurz vorweg: dieses Modell war mein erstes, das komplett aus Resin bestand. Es war ganz gewiss nicht mein Letztes dieser Art, doch was mich dieser Bau anfänglich an Schweiß und Ausdauer gekostet hat ... Junge! Junge!! Junge!!!

Wie eingangs erwähnt, bestehen sämtliche Teile dieses Bausatzes aus Resin in olivgrüner Farbe, die einzeln verpackt in kleine Plastikbeutel daher kommen. Eine Bauanleitung in schwarz-weiß liegt ebenfalls bei. Die Anleitung enthält eine Übersicht über alle benötigten, bzw. für diesen Bausatz nicht benötigten Teile. Da diese Anleitung jedoch nicht nur in s/w sondern zusätzlich auch noch sehr dunkel gehalten wurde (möglicherweise eine ausgelutschte Kopie einer Kopie einer Kopie ...), kann man nach dem Abgleich auf Vorhandensein der Bauteile, diese getrost dem Altpapier zuführen. Welche Teile wo zu montieren sind, erklärt sich nach einmaliger Durchsicht, sowie menschlicher Logik fast von alleine.

Der Rumpf, Ober - und Unterwanne, sind aus einem Stück gegossen und bedürfen, speziell an den Stellen des Heck, kurz über den Schmutzfängern, einiges an Nacharbeit. Ansonsten gibt es an diesem "Klotz" nichts zu bemängeln. Nieten und andere Details, wie z.B. Klappen und Blechstöße, sind für diesen kleinen Maßstab sehr gut nachgebildet. Angussstellen o.ä. findet man keine.
Anders schaut es da bei den Laufwerken aus. Diese Teile, die aus Kette, Leit- und Treibrad, sowie den vier großen Laufrollen bestehen, sind aus einem Stück gegossen. Daran ist auch weiter nichts verwerflich. Allerdings liegt hier der Angussblock sehr weit am oberen Teil der Kette. Ein sauberes Ab- und Durchtrennen bedarf etwas Geschick und Voraussicht.

Alle anderen Teile - mit Ausnahme der Seitenschürzen - lassen sich nach dem Abtrennen ihres Gussblocks und entsprechender Nacharbeit wunderbar verarbeiten. Lediglich vor der Montage des gewaltigen Erdspron, welcher später das Heck des Bergehetzer ziert, sollte ein wenig Vorarbeit zwecks zukünftiger Stabilität geleistet werden. Sowohl an der Sporngabel, wie auch am Hetzer wurden kleine Löcher gebohrt und kurze Stücke Draht (D=0,5mm) eingeklebt. So präpariert lassen sich beide Teile wunderbar mit einander verbinden, ohne ein Abbrechen bei möglicher Handhabung befürchten zu müssen. Zudem bietet diese Verbindung auch ein gewisses Maß an Flexibilität, was bei der Montage der Seilwinde und des S-Hakens nicht ganz unvorteilhaft ist. Der Erdsporn sollte allerdings vor der Montage am Modell separat bemalt und gealtert werden.

Da jene Abstützung im Einsatz nicht hydraulisch, sondern über die im Innern des Bergehetzer befindliche Seilwinde auf- und abgesenkt wurde, sollte diese Vorrichtung natürlich auch nicht fehlen. Mit einem dünnen Bohrer wurde die im rückwärtigen Teil des Hetzers, neben der Abgasanlage befindliche Öffnung für das Stahlseil aufgebohrt. Ebenso wurde der obere Teil der angegossenen Führungsrolle für das Seil freigebohrt. Eine Seilkausche aus der Grabbelkiste und ein kurzes Stück gedrehter Kupferdraht waren die Zutaten für das sichtbare Stahlsein der Winde. Ein simpler S-Haken (nach Abbildungen gefertigt) verband dann Seil und Erdsporn miteinander - fertig war die Hebevorrichtung.
Da die Seitenschürzen nicht nur viel zu dünn geraten, sondern an diesen auch sämtliche Halterungen abgebrochen waren, wurden auch diese Teile kurzer Hand komplett selber hergestellt. Als Ausgangsmaterial diente mir 0,15mm starkes Prägeblech aus Aluminium. Mit gut zwei Stunden Zeit und Ausdauer wurden besagte Teile aus dem Blech geschnitten, gekantet und am Modell verklebt.

Bemalt wurde der Bergehetzer anhand von farbigen Abbildungen auf www2Drawings

Das Muster, das zwar recht gewöhnungsbedürftig, aber nichtsdestotrotz eine ausgesprochene Abwechslung zum Gelb-Braun-Grün-Standard bietet, stellt einen Bergehetzer des Jahres 1945 einer unbekannten Panzerjäger-Abteilung da. Nach einer allgemeinen Grundierung in hellem Grau wurde ein Basisanstrich in Beige 314 von Revell Aqua Color aufgetragen. Das Tarnmuster wurde mit Vanilla 4500 von Lukas, das Orangebraun mit Revel Aqua Color 85 dargestellt. Nach entsprechender Durchtrocknung der Farben, wurde alles mit Farbbrühe, dieses Mal mit sehr stark verdünnter Erdfarbe 87 (Revell Aqua Color) übertüncht. Auf Decals konnte dieses Mal vollkommen verzichtet werden, da sämtliche hierfür prädestinierte Stellen mit verpacktem Anbaugerät (Kran, Holzbalken, usw.) versperrt wurden. Letzteren habe ich aus einem Stück 2x2mm Fichtenholz aus dem Bastelgeschäft hergestellt.
Die Abdeckplane, mit welcher das Panzerinnere vor Witterungseinflüssen usw. geschützt war, wurde mit einer Mischung aus Panzergrau 78 (Revell Aqua Color) und Lukas´Vanilla 4500, sowie einem kleinen Tropfen Erdfarbe 87 (Revell Aqua Color) bemalt. Anschließend wurde mit Codex Grex (Citadell) trockengebürstet.

Fazit: Auch wenn einige Bauteile einen hier schier in den Wahnsinn zu treiben vermochten, hat mir der Bau dieses Modells sehr viel Spaß und Freude bereitet. Und mit der entsprechenden Tarnlackierung und entsprechender Schmutz-Akzentuierung steht nach gut einer 1 1/2 Wochen Bauzeit ein weiteres, nicht ganz alltägliches Modell in der heimischen Panzervitrine.

Diesen Hetzer Bausatz und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

Projekt Flammpanzer Tiger als Eigenbau

2010-02-16T14:10:00.000-08:00

Herr Norman Buschmann zeigt uns sein Modell im Detail:

Die Idee zum Bau dieses Tigers bekam ich, als ich im Internet nach Tarnmustern für den Tiger von Michael Wittman recherchierte. In einem Forum (www. Modellversium.de) stieß ich auf Bilder eines solchen Modells, das ebenfalls im Eigenbau auf Basis eine Tamiya-Tigers in 1/35 entstand. Anhand der vorhandenen Modellbilder, sowie ein paar nützlichen »Gerüchten« in anderen Foren, begann ich damit, diesen Mythos-Tiger nachzubilden. Ob es ihn tatsächlich so, oder in ähnlicher Form gegeben hat, sei dahingestellt. Bei weiteren Recherchen im Internet bin ich nur auf sehr vage Berichte und Vermutungen und sogar Abbildungen von Modellen in 1/35 gestoßen. Inwiefern diese zutreffend sind, vermag ich nicht zu beantworten. Allerdings macht es ja gerade einen solchen Reiz aus, ein Modell in der Vitrine zu haben, das nicht ganz alltäglich ist. Und seien wir mal ehrlich, wozu verfügen wir Modellbauer über entsprechendes Geschick, wenn wir es nicht mit ein wenig Phantasie und entsprechendem Grundmaterial gekonnt ins Szene zu setzen verstehen?

Hier ein paar nützliche Links für diejenigen, die sich ebenfalls einen Flammtiger erstellen möchten:

http://www.zweiter-weltkrieg-lexikon.de/index.php/Panzer/Flammpanzer/Flammtiger.html

http://www.modelarmour.com/gallery/data/500/IMG_6223_1.JPG

Das Modell. Der etwas ältere Roco-Tiger Ausführung E bildet also die Basis für diesen Umbau. Zum Modell an sich gibt es nicht viel zu sagen. Solide gegossene Einzelteile, die zu einem ansehnlichen Ganzen vormontiert und mit einer Vielzahl von Zurüstteilen ausgestattet sind. Lukendeckel und Nebelbecher können wie gewohnt am Turm angebracht werden. Auch die Kanone kann im Prinzip so verklebt werden, wie es beim Erwerb des Modells der Fall ist. Prinzipiell! Allerdings befindet sich hier die erste Veränderung, Das Kanonenrohr wurde von mir um gut 8 Millimeter vor dem Mittelstück gekürzt. Anschließend wurde es mit einem Stück Draht zur Stabilisierung im Innern versehen an den entstandenen Rest des Rohres zurück geklebt. Der Zweck diese Veränderung beim Original erschließt sich mir auch noch nicht gänzlich, doch auf den oben erwähnten Bildern ist ebenfalls deutlich zu erkennen, das die Mündungsbremse ein gutes Stück zum Turm zurück gesetzt wurde. Auch im RC-Panzerforum sprachen einige Mitglieder davon, das die Kanone gekürzt eingebaut worden sei.
Die nächste Veränderung ist das Flammrohr, welches rechts parallel der Hauptwaffe in den Turm integriert wurde. Dies Rohr entstand aus einer feinen Spritzenkanüle, mit deren Hilfe gleichzeitig auch das Loch zur Aufnahme in die Blende des Turmes gebohrt wurde. Anschließend von innen mit einem Tropfen flüssigen Sekundenkleber fixieren – fertig.

Am hinteren Teil der Panzerwanne, über den Lüftergittern des Motors, beginnen wir mit weiteren baulichen Abwandlungen. Zunächst einmal müssen die Feifel-Luftfilter entfernt werden, da später für diese Anbaugeräte kein Platz mehr am Modell ist. Aus dünnem Plastikmaterial entstanden dort winzige »Stahlstützen«, die mit ein paar wenigen Tropfen Klebstoff auf das Modell »geschweißt« wurden. Diese Gestelle bilden die späteren Aufnahmevorrichtungen für die Flammölfässer. Es sollte hier allerdings nicht vergessen werden, das in diesem Stadium der Bauphase und nach dem aushärten des Klebers das Modell grundiert und lackiert werden sollte. Auch sollten etwaige Verschmutzungen und Abnutzungserscheinungen, die später unterhalb der eingebauten Fässer liegen, abgehandelt sein, da nach dem Verkleben der Fässer und Schlauchleitungen jene Stellen nur noch schwerlich bis gar nicht mehr zu erreichen sind.
Apropos Schlauchleitungen! Diese entstanden aus je zwei Stücken zurecht gebogenem Klingeldraht (Kupfer, 0,5mm mit Ummantelung). Um die Leitungen schließlich in das Innere der Wanne zu verlegen muss die zum Heck hin liegende Aussparung zur Aufnahme des Turmes erweitert werden. Später, bei aufgesetztem Turm verschwinden jene Schläuche unterhalb des Turmkorbes.

Als weitere, optische Aufwertungen, wurden die Kettenabdeckungen teilweise mit einer Flachzange aufgebogen und nach der Lackierung mit entsprechenden Akzenten versehen. Lackiert wurde der Tiger zunächst mit Desert Yellow von Citadel (GameWorkshop). Die Tarnmuster bestehen aus zwei Farben von Revell Aqua Color, die übereinander aufgetragen wurden (Bronzegrün 65 AUF Khakibraun 86), wobei der Grünton schmaler ausfallen sollte, damit an den Rändern das Khaki zur Geltung kommt.
Nach dem Durchtrocknen des Tarnanstriches, werden Turm und Wanne mit einer Mischung aus stark verdünntem Schwarz, dem ein Tupfer Dark Flesh von Citadel beigemengt wurde, übertüncht. So verschmelzen auch hier die Muster mit dem Grundanstrich und bilden die Grundlage für ein betagt, respektive gebraucht aussehendes Modell. Kanten habe ich später mit einer etwas helleren Mischung aus Desert Yellow mit etwas weiß trocken gepinselt und zum Schluss an ein paar markant hervorstehenden Kanten noch ein wenig metallischen Glanz auf dieselbe Weise hinzugefügt. Einige Vertiefungen, beispielsweise an den Nebeltöpfen, oder die Ringe um die Flammölfässer, wurden mit Black Ink von Citadel nachbehandelt.
Zum Schluss wurde alles noch ein wenig mit Pastellkreiden und Kohle behandelt. Letzteres kann in diesem speziellen Fall ruhig ein wenig großzügiger angewendet werden. Das Flammrohr, sowie die rechte Seite der Kanone wurden hiermit abgerieben. Ebenso die Bereiche um das Bug-MG und die rechte Seite der Frontwanne wurden ordentlich mit Kohle eingepinselt, um den öligen Ruß nach jedem Flammenstoß darzustellen.
Als weitere optische Aufwertung wurden noch zwei Stahlseile nachgebildet. Hierzu verwendete ich entmantelten Klingeldraht aus Kupfer, der in die dem Modell beigelegten Seilkauschen geklebt wurde.

Ganz gleich, ob es diese Variante des wohl berühmtesten deutschen Kampfpanzers gegeben hat, so war der Umbau des Roco-Tigers eine wahre Freude. Und mit den beiden Flammölfässern und den dazugehörigen Schlauchleitungen bildet ein solches Modell unter Garantie ein echtes Highlight in jeder Panzer-Vitrine.

Diesen Tiger Bausatz und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

Spielwarenmesse 2010 - Highlights

2010-02-04T11:54:00.000-08:00

Auf der Suche nach neuen Impulsen für uns und interessanten Modellen in 1/87 für Sie haben wir uns auf den Weg nach Nürnberg zur Spielwarenmesse gemacht und berichten aktuell über die neuesten Informationen - direkt auf dem Messezentrum:

Trident informierte uns über die geplanten Neuheiten für das Jahr 2010. So wird es einen Jagdpanther in der Ausf. 1945 geben. Mit Stahllaufrolle, Flammenvernichter-Auspuff und Zimmeritbeschichtung. Weitere Modelle der Wehrmacht werden die SdKfz 101 und 265 sein.

Auch viele moderne Fahrzeuge plant Trident für das Jahr 2010 ein. Dabei sind die Stryker Varianten RV, MC und ESV. Außerdem der MRAP Cougar H oder die bekannten britischen Modelle Metallmodelle in Resin. Für Freunde des ÖBH ist der Bergepanzer Greif und der Steyr Pionierpanzer vorgesehen.

Im Sortiment von Artitec wurden die geplanten Modelle des Bren Carrier und des Ubootes Typ VII C vorgestellt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, ehe wir Ihnen diese Modelle sowie das gesamte Artitec-Sortiment im Panzerfux Shop anbieten werden.

Aufgrund vieler Nachfragen wie es um Herpa Minitanks bestellt ist, informierten wir uns aus erster Hand. So sollen alle Minitanks Modelle in absehbarer Zeit wieder dauerhaft verfügbar sein. Neuheiten wurden jedoch nicht erwähnt. Es sei jedoch das ein oder andere in Planung. Wir werden uns überraschen lassen.

Von ADP konnten wir die geplante Neuheit eines Schleppers der frühen Bundeswehrjahre in Augenschein nehmen, als auch den Dahlmann Kübelwagen der Reichswehr und der Wehrmacht.

Bei Preiser sind für 2010 einige neue Figuren und Modellbausätze geplant. Die bisher angekündigten und noch nicht erschienen Modelle werden wohl noch etwas auf sich warten lassen. So ist nun für dieses Jahr die Auslieferung einer 2cm Flak nebst Besatzung mit E-Messer im Feuerkampf vorgesehen sowie Panzervernichtungstrupp der Wehrmacht. Wir werden parallel dazu unser Preiser Sortiment weiter ausbauen.

Ebenfalls interessantes gibt es von Artmaster zu berichten. Neue Figuren der Kriegsmarine, der Entwurf des mächtigen Tiger III A mit 128mm KwK und zahlreiche weitere Modelle und Zubehör der Wehrmacht. Mehr erfahren Sie schon bald in unserem Newsletter.

Als Highlight ist der Schützenpanzer CV 90 in Resin in Arbeit. Das Modell soll mit gedrehter Messingkanone geliefert werden. Wir können gespannt sein.

Und es gab noch mehr zu entdecken: Bei DoMoTo ist der Hundetransportanhänger der Bundeswehr in Arbeit. Daneben auch zahlreiche Modelle der NVA, ebenfalls als Fertigmodelle.

An gleicher Stelle präsentieren sich die Neuheiten von Ritter C.B. Krauthauser. Hier gibt es wahlweise als Fertigmodell oder als Bausatz die BMW R75 mit Beiwagen und Besatzung oder das Neubaufahrzeug mit Krupp-Turm. Auch hier planen wir das Sortiment im Laufe des Jahres online zu stellen.

Im Bereich des handwerklichen Modellbaus haben wir uns natürlich auch umgesehen. Dabei stießen wir auf eine einfache Möglichkeit zur Alterung von Fahrzeugen, Figuren und Gebäuden. Es handelt sich um ein schnelltrocknendes Spary welches anschließend in Nuancen wieder von der Oberfläche entfernt wird. Die Vorführung versprach viel... warten Sie unseren Praxistest ab.

Wir danken allen Ausstellern der Spielwarenmesse Nürnberg für die Gastfreundschaft an Ihren Ständen, für die fachkundigen Gespräche, die umfassenden Informationen und die angenehme Atmosphäre.
So viel an dieser Stelle,
Ihr Daniel Höhn

Baubericht Sd.Kfz. 138/1 Grille von SDV

2010-01-29T02:30:00.000-08:00

Herr Norman Buschmann zeigt uns sein Modell im Detail:

Beim Öffnen der Pappschachtel springen einem augenblicklich mehrere Gussäste in zwei unterschiedlichen Grüntönen ins Auge. Bei näherem Hinsehen und vergleichen mit der Bauanleitung wird klar, das hier ein Bausatz als Basis dient, der mit unterschiedlichen Zurüstteilen versehen wurde. SDV hat mehrere Panzermodelle des Typ´s 38 (t) im Programm. Auf Basis dieses Panzertyps sind eine ganze Reihe unterschiedlicher Varianten und Abarten entstanden. Dem Basis-Kit Pz 38 (t) liegen lediglich ein paar Zurüstteile bei und schon hat man ein neues Modell. Schlaue Lösung von SDV.

Gegossen ist der Satz recht ordentlich, wenn auch einige Angüsse, speziell solche an recht kleinen Teilen, sehr grob ausfallen. Und dieser Satz ist voll von kleinen und kleinsten Teilen, was im Maßstab 1/87 nicht weiter verwundern dürfte. Ein besonders feines Fingerspitzengefühl, Lupe und Pinzetten gehören daher bei der Montage zum unverzichtbaren Handwerkszeug. Ebenso ein flüssiger und feindosierbarer Klebstoff, wenn möglich mit Dosiernadel, sowie für ein paar wenige Klebepunkte flüssigen Sekundenkleber, um eine sichere Verbindung zwischen einigen selbst hergestellten Teilen aus Draht und dem Plastik des Modells zu gewährleisten.

Die Wanne des Winzlings besteht aus insgesamt sieben Einzelteilen, die nach dem Entgraten und Entfernen der Angüsse ohne weiteres zusammen verklebt werden können. Was bei diesem Bausatz als positives Plus zu bewerten ist, ist die Tatsache, das der eigentliche Kampfraum und die Wanne so weit separat montiert werden können, das man nach dem Aushärten des Klebers sowohl die Wanne, als auch den Kampfraum unabhängig von einander bemalen und detaillieren kann. Beide Komponenten lassen sich locker immer wieder zusammen führen, um prüfen zu können, wo einzelne Teile angebracht werden sollten, oder müssen. Ich habe diesen Vorteil genutzt, um die Werkzeuge usw. auf den Schutzabdeckungen der Laufketten zu befestigen, während ich in stundenlanger Kleinarbeit parallel den Kampfraum ausgeschmückt habe. Hier lässt sich nach dem Vergleich von Original- und Modellbildern eine schier endlose Fülle von Details unterbringen. So entstand bei meiner Grille z.B die Abdeckung des Funkgerätes auf der linken Seite aus dünnem (0,25mm) Plastiksheet. Ebenso ist die Antenne aus einem gezogenen Gussast entstanden. Den quer über dem Kampfraum gespannte Rohrholm, bei dem es sich m.E. um eine weitere Funkantenne handelt, stellte ich aus einem Stück entmanteltem und zurecht
gebogenem Klingeldraht (Kupfer, ca. 0,5mm) her.

Zur Bemalung. Ich habe für die Grille ausschließlich Citadel Color (Games Workshop) und Revell
Aqua Color Töne verwendet. Die Farben beider Hersteller sind auf Wasserbasis und lassen sich prima auch unter einander mischen.

Anhand einer farbigen Skizze, die ich im Buch »Typenkompass – Panzer der Wehrmacht 1933-1945 (Alex Lüdeke, Motorbuch Verlag, ISBN 978-3-613-02953-8) fand, begann ich die Grille zunächst in einem sandigen Gelbton zu grundieren. Nachdem diese Farbe einen Tag lang durchgetrocknet war, wurden die Tarnmuster mit einem stumpfen Haarpinsel der Größe 2 aufgetupft. Hierzu wurde Staubgrau von Revell verwendet, das mit Dark Flesh von Citadel konturiert wurde.

Den Kampfraum gestaltete ich, ähnlich wie bei geschlossenen Panzerfahrzeugen, in einem Weißton, wobei einige Details wie Kartuschenfächer, Erste-Hilfe-Kasten, Funkgerät, Granaten, Feuerlöscher usw. vorab am Rahmen bemalt und akzentuiert wurden, um sie später, nach dem Durchtrocknen der weißen Farbe an entsprechender Stelle zu befestigen. Nun konnte ich damit beginnen, die Decals anzubringen. Aus dem Bausatz der Grille wurden lediglich die beiden taktischen, sowie das Kompaniezeichen verwendet. Die Balkenkreuze stammen von TL Decals und sind, entsprechend denen auf der Abbildung im Buch, größer als die auf dem Schiebebogen aus dem Bausatz.

Damit alle Farben einigermaßen miteinander verschmelzen, bzw. Kanten und Schattierungen schöner ineinander übergehen, wurde alles mit einer »Farbbrühe« versehen. Hierzu habe ich schwarze Farbe stark verdünnt und einen Spritzer Dark Flesh hinzugefügt. Diese wässrige
Lösung wurde mit einem breiten Pinsel großflächig verteilt. Der Vorteil dieser dünnflüssigen Brühe liegt auf der Hand. Nicht nur ebene Flächen erscheinen betagter und verschmutzt. Selbst in kleinsten Spalten und Ritzen bleibt die Farbe haften, was selbst bei einem so kleinen Modell wie der Grille den Eindruck von stetigem Gebrauch hervorruft. Zum Schluss wurden noch ein paar
abschließende Akzente mit Pastellkreide und Zeichenkohle aufgebracht, dann war die ganze
Geschichte fertig für Fotos und Vitrine.

Alles in Allem hat mir der Bau dieses Winzlings sehr viel Freude bereitet, zumal sich einem bei der
Gestaltung des offenen Kampfraumes fast unerschöpfliche Möglichkeiten der Ausgestaltung anbieten. Und das selbst in einem so kleinen Maßstab wie dem hier vorliegenden.
Norman Buschmann"

Diesen SDV Bausatz und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

Bergepanzer 3 und Kampfpanzer Leopard 2 A5

2010-01-16T03:27:00.000-08:00

Bergepanzer im Einsatz. Bergepanzer 3 Büffel und Kampfpanzer Leopard 2 A5 von Herpa Minitanks. Aufgewertet für nicht mal 1€!

Die einfachen Plastikbausätze bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten und sind aus der Schachtel schnell klar zum Gefecht. Hier hängen wir einen Leopard 2 A5 mit Triebwerksschaden an einen Bergepanzer 3. Dazu brauchen wir die beiden Modelle, nehmen zusätzlich noch zwe Sätze fotogeätzte Ketten, etwas Netz, Teeblätter und eine Abschleppgabel von Kibri.

Die einzige komplizierte Stelle ist wohl das Anpassen der Abschelppgabel. Wie oben zu sehen ist, ist diese leicht verbogen. Hier ist ein kompletter Eigenbau mit Plastikprofilen sinnvoll. Hier klebten wir die Gabel mit Sekundenkleber zunächst an die T-Zughaken des Leopard. Im Anschluss wurde die Gabel unter Einwirkung von Wärme auf die Breite des Kampfpanzers angepasst. Nach dem die Weite der Gabel passt, wurden die T-Zughaken am Heck des Leopard befestigt.

Ein Tarnnetz wurde dem Leopard noch verpasst. Dazu kleben wir ein zuvor grün bemaltes Stück Netz auf das Modell. Nach dem Aushärten des Klebers wird es erneut mit Kleber eingepinselt und mit getrockneten und zerkleinerten Teeblättern bestreut. Im Rahmen der Lackierung erhält auch das Tarnnetz seine Bemalung. Für 1/87 ist es vielleicht etwas zu grob, doch die damit verbundenen Kosten im Centbereich und der Zeitaufwand geben noch viel Spielraum für weitere Experimente.

Letztendlich erhalten die Fahrzeuge noch Decals und die Bemalung der Details. Abschließend sollte noch eine Verschmutzung erfolgen... doch die Panzer sind schon verlegt worden.

Diese Minitanks Modelle und viele weitere gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

TPz I Fuchs 1 A7A4 Pioniergruppe Y-Modelle

2010-01-04T02:42:00.000-08:00

Erst 2008 wurden die ersten Transportpanzer 1 Fuchs kampfwertgesteigert und erhielten die Bezeichnung 1 A7. Seit Weihnachten 2009 gibt es das Modell von Y-Modelle als Bausatz. Nehmen wir uns die Zeit und betrachten den Bausatz aus der Nähe:

Eins vorweg: Der Resin-Bausatz ist auffallend sinnvoll gegossen. Die Schnittkanten sind in den meisten Fällen innen liegen. Sogar die Räder weisen ein umlaufendes Profil auf. Der Anguss ist seitlich. Solche Dinge freuen doch jeden Modellbauer.

Basis des Bausatzes war früher vermutlich der Fuchs von Minitanks. Schließlich soll sich dieses Modell später auch zu anderen Füchsen von Herpa und seinen MR-Varianten gesellen können, ohne aufzufallen. Angenehm ist die Bauanleitung des Bausatzes von Y-Modellle. Durchgehend in Farbe (wer Arsenal M und Trident baut kennt die Probleme der s/w Kopien). So findet jedes Bauteil seinen Platz, auch ohne heranziehen von Büchern und Google.

Zur weiteren Aufwertung liegen dem Modell ein Fotoätzeilsatz mit den üblichen Kleinteilen ,Rückspiegel, Halterungen und Bügel bei. Teilweise finden sich diese Teile auch als Resinteile wieder. Dazu ein Ätzteilsatz mit bedruckten Ätzteilen. Somit entfällt das umständliche Bemalen der Warntafeln. Als weitere Zugabe liegt ein - in der Tat - vollständiger Decal Bogen bei. Y-Kennzeichen, MLC Schilder, eiserne Kreuze, taktische Zeichen und einsatztypische Markierungen für SFOR, ISAF und KFOR. Dieser lässt auch in Qualität keine Wünsche offen.

Dieser Bausatz glänzt abschließend auch mit einem Bemalungsplan. Nein, es sind derer sogar drei. Je nach Einsatzgebiet lässt sich der Fuchs vor dem Einbau der Panzerglasscheiben im gewünschten Flecktarnanstrich lackieren und bemalen.

Alles in allem ein glänzend guter Bausatz. Leider ist bei diesen vielen positiven Punkten auch der Preis glänzend welcher die Freude etwas dämpft. Um 30 Euro für einen Bausatz in 1/87 ist ein stolzer Preis. Bedenkt man die Zugaben von bedruckten Ätzteilen, Decals für weit mehr als ein Fahrzeug und die Bauanleitung, die ihren Namen auch verdient, ist das Modell seinen Preis dennoch auf jeden Fall wert.

Verschiedene Varianten des Bausatzes von Y-Modelle gibt es im Panzerfux Modellbau Shop.

Avatar - Aufbruch nach Pandora - mit dem Marder 1 A3

2009-12-20T10:23:00.000-08:00

Am 17.Dezember lief der viel umworbene AVATAR Film von James Cameron in den Kinos an. Aufgrund der erfolgreichen Werbung einerseits und dem Willen sich vor Weihnachten noch etwas zu gönnen ging es auf ins Kino. In der Tat - es hat sich gelohnt. Auch wenn 2,5 Stunden Film ziemlich auf den Sitz gehen... und man auf ganz ungewöhnliche Gedanken kommen kann:

Die Grafiker am PC haben so einiges geleistet um diesen halb künstlichen Film in den Kasten zu bringen, doch ich verschob kriegswichtige Arbeiten auf später und habe einen zuvor verunfallten und eigentlich nicht mehr brauchbaren Schützenpanzer Marder 1 A3 von Minitanks kurzerhand AVATAR-mäßig lackiert.

Mit Revell Farben in der Airbrush ging die Lackierung innerhalb weniger Minuten von der Hand. Vielleicht sollte ich mal etwas nach Hollywood schicken?

In diesem Sinne wünsche ich allen frohe Weihnachten
euer Panzerfux

Tatra T8000/111 Werkstattwagen

2009-09-07T02:55:00.001-07:00

Der Tatra T8000/111 war ein sehr robustes, für widrige Gelände- und Klimabedingung gut geeignetes Fahrzeug aus tscheschicher Produktion. Ab 1942 wurde das Modell T6500/111 mit einer Nutzlast von 6,5t produziert. Die Wehrmacht erhielt damals 60 Exemplare. Später wurden mehr und mehr Fahrzeuge vom Militär eingesetzt. Durch eine Änderung des Fahrgestells stieg die Nutzlast auf 8t. Der Werkstattwagen verfügt über einen Kofferaufbau aus Fiberglas mit Werkbänken und Schränken.

Technische Daten:

12 Zylinder
142 kw Leistung
Leergewicht ca 10t
Höchstgeschwindigkeit 65 - 75km/h

Mehr Informationen über den Tatra T111 finden Sie hier.

Der Bausatz von SDV ist durchweg aus Plastik. Mit der Qualität der Spritzlinge und der Bauanleitung muss man sich jedoch anfreunden. Ein Decalbogen liegt dem Bausatz bei. Unüblich ist, dass hier die Fenster fehlen.

In der Regel bauen wir Modelle von unten nach oben auf. Also zunächst das Fahrgestell und danach den Aufbau. Bei diesem Bausatz hat sich der umgekehrte Weg jedoch besser bewährt. Außerdem verklebt man dieses Plastikmodell zur Zeitersparnis besser mit Sekundenkleber. Die Türen des Koffers können geöffnet dargestellt werden. Für die Ausgestaltung des Innenraums liegen alle Bauteile für Lagerschränke und Werkbänke bei.

Die Lackierung erfolgt mit Farben von Gunze. Aufgrund der gleichmäßigen Materialfarbe und des Materials wird ohne Grundierung lackiert. Eine leichte Tarnung erhält das Modell ebenfalls. Auch diese wird mit Airbrush aufgetragen.

Nach der Lackierung werden Decals und Details bemalt. Das Modell tauchen wir danach in eine Lauge um ihm etwas Patina zu verpassen. Außerdem reduziert es den ungünstigen Glanz der als "matt" gekennzeichneten Gunze Farben.

Nun geht es an den Einbau der Scheiben. Dazu muss das Modell nach dem Bad in der Lauge gründlich durchtrocknen. Um sich den Aufwand des Zuschneidens von Folie zu ersparen verwenden wir Krisal Klear von Microscale Industries. Die Fenstergröße ist dafür bestens geeignet.

Während die Scheiben abbinden, erhält das Modell noch weitere Gebrauchsspuren. Dazu werden die herausstehenden Nieten und alle Stellen häufiger Nutzung mit einem Graphitstift bemalt.

Decals aus dem beiliegenden Bogen vervollständigen das Modell:

Trotz der teilweise schlechten Qualität der Plastikteile benötigt man für den Zusammenbau nur etwa 30 Minuten. Wer aus der Bauanleitung die Zusammenhänge des Fahrgestells erkennt, wird mit 20 Minuten zum Ziel kommen. Auf einem Diorama, wie auf der Verpackung abgebildet, sicherlich ein ideales Modell. Den Bausatz von SDV gibt es für 13,95 € im Panzerfux Modellbau Shop.

Panzer 68/88 der Schweizer Armee

2009-07-04T03:05:00.001-07:00

Der Panzer 68/88 stellt die modernste Variante des auf dem Panzer 61 basierenden Panzer 68 dar. Der Panzer 68/88 wurde 1992 modernisiert und war bis zum Jahr 2005 in einer Stückzahl von 195 Fahrzeugen im Dienst der Schweizer Armee. Ab 1987 wurde der Panzer 68/88 ersetzt durch den Leopard 2.

Technische Daten:

4 Mann Besatzung
Gewicht 41700 kg
Länge über Alles 8,57m
Höchstgeschwindigkeit 55km/h
Panzerung bis 80mm
Motorleistung 600PS
Hubraum 30L
Bewaffnung 105mm PzKan 61

Der Bausatz von Trident ist durchweg aus Resin und in ausgezeichneter Qualität. Zur weiteren Verfeinerung liegt eine große Platine mit Metallteilen dabei. Die Bauanleitung ist hier insgesamt eindeutig.

Nach dem Versäubern der Resinteile setzen wir mit Sekundenkleber das Modell zusammen. Im Bild oben wird das Kettenlaufwerk mit einem kurzen Lineal vermittelt. Leider fehlen dem Laufwerk die vom Leopard 1 bekannten Schwingarme und Anschlagsfedern. Auch Endverbinder vermissen wir. Dafür entschädigen die doppelten Laufrollen sowie der Antriebszahnkranz als Fotoätzteil.

Alle Resinteile sind nun an Ort und Stelle verbaut. Zur Aufnahme der Nebelwerfer sind am Turm entsprechende Markierungen geprägt. Diese wurden aufgebohrt und die Wurfbecher eingesetzt. Wahlweise können die Turmluken offen oder geschlossen dargestellt werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausstattung mit den Fotoätzteilen.

Die Fotoätzteile entnehmen wir alle aus der Platine und biegen diese mit einem Biegegerät zurecht. Nach dem alle Teile vorbereitet setzen wir die Teile am Modell an. Besonders knifflig erscheint zunächst der Turmkorb welcher aus 5 Teilen besteht.

Die Bauanleitung widerspricht hier unserem Referenzbuch "Die Panzer der Schweizer Armee von 1920 - 2008". So liegen die langen Enden der zusätzlichen Körbe innen, am Original außen. Aufgrund der Form des großen Korbes halten wir uns an die Bauanleitung. In Folge der guten Abstimmung aller Bauteile gelingt auch der fünfteilige Turmkorb mühelos.

Die Schweizer Armee verwendet zur Lackierung die Farbtöne der Bundeswehr. Also folgt der 1. Anstrich in Bronzegrün:

Nach der Grundierung verpassen wir der Vulkanisierung auf den Laufrollen noch Ihre Farbe. Wir nehmen einfach einen schwarzen Marker ohne rötlichen Schimmer.

Anschließend erfolgt der Auftrag der schwarzen Flecken. Ein Bemalungsplan liegt dem Bausatz nicht bei. Dafür bietet unser Referenzbuch Ansichten auf alle Seiten nach welchen die weitere Lackierung erfolgt.

Die braunen Flecken sowie die Farbe der Ketten folgt im Anschluss. Danach erhält das Modell ein Washing (Alterung und Patina) sowie Decals und die Bemalung der Details. Der Bausatz wird optimal ergänzt durch die Decals von TL der Schweizer Armee.

Durch die zahlreichen Ätzteile dauert der Zusammenbau etwa 90 Minuten ehe man sich der Bemalung widmen kann. Den Bausatz von Trident gibt es für ca 25 € im Panzerfux Modellbau Shop.

Teil 1: Der Bau - Trident Sd.Kfz. 251/6 Ausf. A Kommandopanzerwagen

2009-06-11T04:05:00.000-07:00

Das SdKfz 251 basiert auf dem Halbketten-LKW SdKfz 11 und wurde in der Ausführung A ab 1938 gebaut. Insgesamt liefen fast 16.000 SdKfz 251 in allen Variationen vom Band. Es war das Standardfahrzeug der Panzergrenadiere und konnte neben Fahrer, Funker und Kommandanten bis zu 10 Soldaten aufnehmen. Hier zeigen wir im Teil 1 den Zusammebau des Trident SdKfz 251/6 Kommandopanzerwagen mit FuG 11 und Rahmenantenne.

Der Bausatz besteht aus Plastikteilen welche vom SdKfz 251 Ausf. D stammen. Die Wanne und der Aufbau liegen als Resinteile bei.

Leider ist die Bauanleitung wenig aussagekräftig. Zum Anbringen der seitlichen Belche muss man sich selbst helfen da es aus der Bauanleitung nicht ersichtlich ist. Ausßerdem vermisst man das FuG11 welches wir aus der Ersatzteilkiste ergänzen werden.

Lediglich die Resinteile erfordern etwas Zeit da hier die Angüsse an später sichtbaren stellen liegen. Also sägen wir diese leicht außerhalb des Bauteils ab und planen danach die Stelle mit feinem Sandpapier.

Hier alle Bauteile in Position vor dem Zusammenbau:

Der Einfachheit halber werden auch die Plastikteile mit Sekundenkleber verklebt. Damit Resinoberteil und -Unterteil gut zusammen passen müssen diese auf jeden Fall vor dem Verkleben angepasst werden. Die Aufnahmen für die Kettenlaufwerke sind um einige Millimeter zu eng und daher müssen am Kettenlaufwerk die Plastikstifte entfernt werden um es direkt an die Aufnahmen kleben zu können.

Nach dem Zusammenbau (welcher etwa 45 Minuten in Anspruch nimmt) geht es im Teil 2 zur Bemalung des SdKfz 251/6 von Trident.

Teil 2: Die Lackierung - Trident Sd.Kfz. 251/6 Ausf. A Kommandopanzerwagen

2009-06-11T02:32:00.000-07:00

Im 2. Teil widmen wir uns der Lackierung und dem Finish des SdKfz 251/6 von Trident:

Nach dem Zusammenbau beginnt die Lackierung. Da alle verbauten Teile sehr ähnliche Farben haben verzichten wir hier auf eine Grundierung und bringen die Grundfarbe sofort auf. Dabei verwenden wir Hobby Color H403 Dunkelgelb. Unser Fahrzeug soll, obwohl Ausf. A, 1944 noch an der Westfront im Einsatz sein.

Da wir mit Airbrush lackieren können wir sofort weiter machen. Im Anschluss tragen wir Revells
Bronzegrün auf. Zwar war diese Farbe damals nicht im Gebrauch, wird aber nach Abschluss der Alterung im richtigen Licht erscheinen.

Zur Komplettierung der Tarnlackierung werden kleinere Flecken in Lederbraun aufgetragen. Die Farbe ist etwas zu hell und wird im weiteren noch abgedunkelt.

Das Kettenlaufwerk wird zunächst mit H453 Rost lackiert. Allerdings erscheint dieses zu hellbraun und sauber welchem wir später noch Abhilfe verschaffen werden.

Soweit die Arbeiten mit der Airbrush Pistole:

Zum Aufbringen der Decals wird Vallejos Decal Fix nochmals mit Airbrush aufgetragen und die entsprechenden Beschriftungen platziert. Durch das Decal Fix haften die Beschriftungen dauerhaft am Modell.

Um die Farbtöne anzupassen tauchen wir das Modell in die "Suppe", bestehend aus einer Seifen-, Wasser-, Farbmischung von Vallejos Acryl Farben. Das ganze gibt es auch fertig gemischt von Vallejo zu kaufen.

Hier das fertige Modell. Nach einigen Einsatztagen zeigt es schon diverse Gebrauchsspuren und der Lack ist auch nicht mehr ganz frisch. Dazu wird ein leichtes Drybrushing in hellgrau angebraucht und mit einem Graphit Stift Stärke 9B blanker Metall dargestellt. Von Preiser bieten sich nun die Besatzungen Panzergrenadiere oder General und Funker an.

Den Bausatz von Trident gibt es für unter 20 € im Panzerfux Modellbau Shop.

Duro 3 YAK Feldjäger

2009-05-13T02:04:00.000-07:00

Das Original:

Der Duro ist ein geländegängiges, leicht gepanzertes militärisch-taktisches Fahrzeug. Der Duro wurde auf eine Ausschreibung des Schweizer Militärs von der Bucher-Guyer AG entwickelt und zur Fertigung an Mowag übergeben.
Der Name Duro steht für DUrable (dauerhaft) und RObust. Er wird verwendet als Mannschaftstransporter, Kommando- und Kontrollfahrzeug, Logistik-, Ambulanz- oder Gerätefahrzeug.
In der gepanzerten Ausführung bietet es ballistischen Schutz und integrierten Minen- sowie ABC-Schutz.

Technische Daten
Leistung	110 kW (150 PS)
Motor	6 Zylinder 3.8l Diesel (Reihe)
Höchstgeschwindigkeit	100 km/h
Antriebsstrang	4-Gang Mercedes-Automat, Reduziergetriebe, Torsen-Differentiale
Gewicht(leer)	3,7 Tonnen
Nutzlast	2,2 Tonnen
Bewaffnung	Modular (MG, sMG, GMW)
Besatzung	Platz für max. 18+2 vollausgerüstete Soldaten

Die Bundeswehr beschaffte 2004 insgesamt 26 der dreiachsigen geschützten Mehrzweckfahrzeuge. Neben 12 Fahrzeugen für den Zentralen Sanitätsdienst und vier Feldjägerfahrzeugen wurden dem Einsatzverband in Afghanistan zehn Transporter für die Kampfmittelbeseitigung (EOD) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 weitere 100 Duro als Transportfahrzeuge mit ballistischem Schutz, integriertem Schutz gegen Minen, ABC-Schutz und Platz für bis zu zehn Besatzungsmitglieder bestellt. Die Auslieferung dieser Einheiten erfolgt in den Jahren 2006 bis 2009. Zusätzlich plant die Bundeswehr ein drittes Los mit 141 Fahrzeugen in verschiedenen Varianten, die bis 2012 ausgeliefert werden sollen.

In den 1990er Jahren war angedacht, den Duro bei den Feuerwehren im Gebiet der ehemaligen DDR als Ersatz für den Robur LO einzuführen. Robur und Duro haben vergleichbare Außenabmessungen, so dass an den vorhandenen Feuerwehrhäuser keine bauliche Maßnahmen für neue Fahrzeuge erforderlich wären. Die Umsetzung scheiterte jedoch am Anschaffungspreis des Duro, der die Finanzkraft der Feuerwehren überforderte.

(Zitiert aus Wikipedia)

Das Modell:

Das Modell kommt aus dem Hause Arsenal M und wird bei CMK produziert. Wie üblich ist die Bauanleitung nur eine schwarz/weiß Kopie und zeigt die Positionierung der Einzelteile am fertigen Modell. Sehr erfreulich ist die Tatsache das ein vollständiger Decal Satz mitgeliefert wird. Außerdem gibt es das Modell als LUNA Transportfahrzeug und als Beweglicher Arzttrupp BAT.

Die Bauteile lassen sich einfach mit der Resinsäge vom Gussast abtrennen.

Nur 3 Bauteile verlangen die umständlicher Bearbeitung mit Schleifpapier. Das sind der Container sowie die beiden seitlichen Staukästen.

Entsprechend zügig und mühelos verläuft der Zusammenbau in knapp einer halben Stunde. Da nur der Container über Markierungen zur Verbindung mit dem Fahrgestell verfügt, sollte dieser zu erst aufgeklebt werden. Durch die fehlende Rückwand des Fahrerhauses muss dieses bündig sitzen. Also setzt man das Fahrzeug am besten von hinten nach vorne zusammen.

Nach dem auch die Fotoätzteile und die Waffenanlage ihren Platz gefunden haben kann das Modell lackiert werden.

Alle drei Versionen kosten ca 23 Euro und sind
hier erhältlich: www.panzerfux.de